“
Untuk menjadi lingkungan paling keren di kota, ada beberapa syarat tertentu: sejumlah kafe yang berada di antara suasana nyaman dan sombong, para koki yang menggabungkan inovasi dengan tampilan Instagram, dan toko-toko yang begitu tulus sehingga terancam tutup ketika sewa naik, yang pada akhirnya pasti akan terjadi.
Namun, ada juga keunikan yang harus dimiliki. Chacarita, yang selama ini dianggap sebagai lingkungan yang rendah dan tidak terlalu terkenal di pusat utara Buenos Aires, memiliki banyak keunikannya.
Ada kafe yang juga berfungsi sebagai museum fotografi dan klub jazz. Dua tempat pizza besar, misterius dan sulit dibedakan, keduanya dibuka pada tahun 1947, berdiri berdampingan dekat sebuah stasiun kereta bawah tanah dan menyajikan irisan roti pizza tebal yang dilumuri mozzarella dan bawang. Dan kemudian, di bagian barat daya Chacarita, ada sebuah pemakaman yang memiliki monumen elegan untuk legenda tango abad ke-20 Carlos Gardel dan penerbang terkemuka Jorge Newbery di tengah lapangan yang luas dengan makam berlabel sederhana milik pekerja kelas bawah. Pemakaman ini cukup baik sebagai tempat wisata kedua setelah Pemakaman Recoleta, salah satu tempat wisata teratas di Argentina dan tempat dimakamkannya ibu negara terdahulu yang dihormati, Eva Perón.
Hanya perjalanan subway sejauh 10 stasiun dari Obelisk pusat kota — tarif baru-baru ini dinaikkan menjadi 125 pesos tetap di bawah 15 sen AS bahkan dengan nilai pasar resmi 878 peso Argentina per dolar — Chacarita yang sepenuhnya dapat dijangkau dengan berjalan kaki adalah tempat yang sangat bagus untuk berbelanja, makan, dan sekadar berjalan-jalan selama beberapa hari, yang saya lakukan awal tahun ini, baik sendirian maupun bersama keponakan saya yang berusia 19 tahun saat itu, Leo, yang sedang belajar, atau lebih tepatnya, “belajar,” di Argentina.
Toko-toko yang menggoda
Chacarita, yang artinya “petani kecil,” dinamai demikian karena tanahnya dahulu digunakan sebagai kebun sayur dan tempat rekreasi bagi murid-murid sekolah Yesuit. Akhirnya, kawasan ini menjadi pusat transportasi dan lingkungan kelas pekerja, kira-kira 100 blok persegi. Saya benar-benar terpesona oleh jalanan berkerikil di Chacarita, di tepi jalannya terdapat rumah-rumah tunggal bergaya kolonial dengan campuran seni deco dan brutalisme. Mereka benar-benar kebalikan dari kesan monoton pada papan permainan Monopoli, dengan pintu-pintu berat yang dilengkapi dengan lubang pos surat bergaya kuno bertuliskan “CARTAS” dan jendela-jendela besi tempa yang mengapit moncong anjing dan kucing peliharaan yang secara berselang-seling penasaran dan gelisah melihat orang yang lewat jarang.
Meskipun banyak jalan komersial masih memancarkan suasana kelas pekerja, Avenida Jorge Newbery tidak demikian. Jalan ini, yang dinamai dari seorang penerbang, adalah pusat gravitasi kaum hipster, dengan toko-toko, kafe, bar vermut, dan satu restoran vegan, Donnet, yang menyajikan menu degustasi seharga sekitar 19.000 peso per orang yang hampir sepenuhnya berputar di sekitar jamur.
Beberapa toko di Newbery sangat menggoda. Yang saya kira sebagai toko roti karena namanya adalah La Botica del Pastelero, ternyata adalah toko alat pemanggang raksasa yang menyenangkan, menjual papan pemotongan marmer bergaya seni, cetakan kue yang kreatif, dan banyak peralatan.
Sementara La Botica adalah mimpi para pembuat roti, Facón adalah mimpi para turis. Pemilik toko ini, Martín Bustamente, bertekad menunjukkan bahwa Argentina jauh lebih dari Buenos Aires (dan kebun anggur Mendoza dan penguin Patagonia), dengan menawarkan barang-barang yang bersumber dari para ahli lokal serta beberapa barang desain tinggi. Dengan 60.000 peso, saya pulang dengan seekor kuda kayu merah jambu yang berjiwa tetapi lucu dengan surai lembut yang dibuat oleh Juan Gelosi, seorang seniman dari provinsi Tucumán pusat utara.
(Orang lain mungkin ingin mampir ke Falena, sebuah toko buku dan bar anggur yang tersembunyi di balik tembok bata dan pintu kayu yang terlihat kuno. Namun, sayangnya, toko itu tutup saat saya berada di kota.)
Tempat-tempat yang sedikit lebih tersembunyi tersebar di gang-gang samping. Saya berkeliling melalui pintu terbuka dari ruang gudang besar yang dijalankan oleh LABA, pusat seni dan budaya. Di dalamnya, saya menemukan para pemuda berbaring seperti sosok manusia Vitruvius, berguling-guling di dalam roda-roda besar. Itu adalah kelas yang dalam bahasa Spanyol dikenal sebagai “German wheel,” tetapi yang kita kenal (sebatas pengetahuan kita) sebagai gimnasium roda.
Di salah satu sudut, saya melihat dengan sekilas melalui jendela-jendela tanah sebuah ruang bawah tanah yang dipenuhi rak-rak pakaian bekas. Apakah saya telah menemukan toko vintage semacam speakeasy?
Tidak. Setelah saya dengan kurang ajar menyungkurkan kepala ke dalam jendela untuk menarik perhatian seseorang, saya diberitahu bahwa itu adalah bisnis yang menyewakan kostum untuk produksi film. Di sudut lain, saya melihat poster untuk bisnis bernama Fina Estampa yang, ketika saya mencarinya di Instagram, ternyata adalah bengkel ukir yang memberikan kelas dan memiliki sebuah toko kecil, yang dibuka hanya pada hari Selasa. Beruntung, itu hari Selasa! Dan sekarang sebuah cetakan gin dan tonic dalam gelas — yang juga tampak seperti kolam renang kecil — menghiasi dinding rumah saya.
Bawang panggang dan dulce de leche
Sisi belakang sekolah Chacarita layak untuk dijelajahi, karena nuansanya yang lebih langsung dan harga makanan yang lebih terjangkau. Irisan fugazzetta dari Santa Maria, dilapisi dengan mozzarella dan sedikit bawang yang sedikit hangus, seharga 1.600 peso dan sangat layak; sebatang churro isi dulce de leche dari Fábrica de Churros Olleros — yang sudah berusia sekitar 60 tahun dan terlihat tua — hanya 350 peso. Namun, saya sangat menikmati makan siang steak dan kentang goreng saya, yang harganya 3.400 peso, di Colonia 10 de Julio, jenis tempat di mana lantainya terlihat kumuh bahkan setelah baru saja dilap.
Saya hanya pergi ke satu tempat dua kali, yaitu kafe-museum fotografi klub jazz bernama baik Bar Palacio maupun Museo Fotográfico Simik. Saat kunjungan sore, saya menatap lemari penuh kamera kuno, lalu memesan kopi dan makanan penutup tradisional dari ubi jalar dan keju dari sebuah meja yang berfungsi sebagai dasar pengembang foto Durst M605, sebuah mesin besar dari jenis yang dulunya hanya terlihat di dalam redup kamar gelap abad ke-20. Esok harinya, saya kembali dengan Leo dan beberapa teman untuk mendengarkan musik jazz di tengah-tengah Kodak Instamatics yang lebih tua dari saya, dan mesin daguerreotype yang lebih tua daripada setiap orang yang masih hidup hari ini.
Makan malam saya di Chacarita selalu beragam: pada malam pertama, Leo dan saya ditolak di toko pizzeria artisanal baru bernama Culpina. Pemiliknya sedang mengeluarkan pai kecil yang terlihat lezat dari oven batu, tetapi hanya untuk keluarga dan teman-temannya. Jadi kami memadati satu-satunya meja di trotoar bagian akhir di Sifón, sebuah tempat yang dinamai berdasarkan sifon gentian yang dapat digunakan kembali yang bagi seorang New Yorker tampak seperti sesuatu dari Tenement Museum tetapi masih banyak digunakan di Buenos Aires untuk menambahkan semprotan sendiri ke minuman berbasis anggur seperti tinto de verano. Itu adalah bagian terbaik dari makan malam kami, yang terdiri dari polenta dan arancini yang cukup biasa.
Makan malam terbaik kami dijadikan di Lardito, sebuah tempat yang benar-benar heboh dengan nuansa bertema keliling dunia dalam piring kecil. Di meja-meja komunal yang dipenuhi lavender dan bunga liar putih, Leo dan saya makan beef tataki (irisan tipis daging sirloin yang ditumis sedikit dengan saus tiram dan ditabur telur kuning serta busa kol) dan ceviche seharga 45.000 peso. Harga tersebut tidak termasuk anggur, yang dipilih oleh para pengunjung di toko anggur mini di restoran tersebut — sempurna untuk mereka yang lebih pandai memilih label keren daripada anggur yang tidak dikenal.
Melawan pengembang
Namun, ada banyak tanda bahwa lingkungan ini mungkin sudah berada di jalur menuju kondominium kaca dan baja pasca-hipster — tanda-tanda yang sebenarnya. Puluhan poster “NO AL NUEVO CÓDIGO URBANÍSTICO” (“Tidak untuk peraturan zonasi baru”) terpampang di rumah-rumah sebagai protes terhadap revisi kode zonasi tahun 2018 yang memfasilitasi pembangunan gedung apartemen di lingkungan permukiman, antara lain.
Pagi terakhir saya, saya bertemu dengan María Sol Azcona dan Laura Nowydwor, dua wanita dari organisasi Amparo Ambiental Chacarita, yang, secara longgar diterjemahkan, berarti “Lindungi Lingkungan Chacarita.” Kami bertemu di sebuah kafe mewah, yang cepat mereka tunjukkan merupakan tempat yang mahal dan dipenuhi oleh wisatawan asing.
Mendengarkan mereka mendiskusikan perjuangan mereka melawan para pengembang real estat menimbulkan perasaan harap dan sedih. Pasangan ini menunjukkan kepada saya seberapa mudahnya menggunakan aplikasi online 3-D kota untuk mencari tahu blok-blok mana di lingkungan yang siap dan legal untuk dibangun.
Ms. Nowydwor, yang belajar geografi di Universitas Buenos Aires, telah memetakan 300 proyek konstruksi di lingkungan itu, termasuk 15 rumah yang telah hancur. Pengembang real estat bergabung dengan wisatawan dalam berkeliling di jalan-jalan tempat tinggal.
“Anda melihat mereka berjalan-jalan, menekan bel rumah,” kata Ms. Nowydwor, “memberitahu penduduk ‘Kami akan memberi Anda tiga juta dolar’ untuk properti seluas 150 meter persegi. Kemudian mereka membangun 40 apartemen dan menjualnya seharga $200.000 masing-masing.” (Properti di Buenos Aires sering dijual dengan tunai dalam dolar Amerika.)
Untungnya, mereka tidak menyalahkan saya atau pengunjung lain.
“Masalahnya bukanlah pariwisata itu sendiri,” kata Ms. Azcona. “Namun, sebagian besar kota dipikirkan dan direncanakan demi kepentingan bisnis. Dan pariwisata adalah jenis bisnis.”
Ikuti akun Instagram New York Times Travel dan daftar newsletter Mingguan Travel Dispatch kami untuk mendapatkan tips ahli tentang bepergian dengan lebih cerdas dan inspirasi untuk liburan Anda berikutnya. Sedang memikirkan liburan di masa depan atau sekadar berimajinasi? Periksa 52 Tempat yang Harus Dikunjungi pada Tahun 2024 kami.
“