Ingin apa yang tidak kita butuhkan (dan apa, dalam pengertian Alkitab, bukanlah milik kita) merupakan inti dari konsumsi barang mewah. Dan keinginan, lebih dari sesuatu yang lebih berkembang atau cerebral, adalah emosi yang dipicu oleh acara pameran pakaian pria di Milan musim ini. Apakah dunia membutuhkan jaket lapangan linen dengan garis Breton atau blazer navy yang terbuat dari kain terri dengan pinggiran putih atau jaket safari yang diatur sebagai pakaian malam dan dipadukan dengan celana Gurkha dan rompi dengan kerah shawl yang agak konyol? Tidak.
Namun melihat barang-barang ini pada presentasi Ralph Lauren Purple Label di palazzo elegan desainer di sini memicu fantasi tak terbendung pada penonton ini untuk menghuni bidang di mana Chris Pine terlihat berjalan-jalan di ruang kerja dengan gaya Gatsby yang tinggi, dan Colman Domingo terlihat bersandar pada siku, berpakaian jaket jas navy double-breasted, di perapian marmer, dan Usher berjalan dengan mengenakan banyak nuansa taupe, sweater anyaman longgar dengan santai diikat di pundaknya.
Ini, sebenarnya, terjadi. Tetapi meskipun itu sama sekali bukan dunia nyata, itu merupakan indikasi dari apa yang dimaksudkan fashion. Yaitu — seperti yang tidak ada yang dapat memahami lebih baik daripada Mr. Lauren — untuk membawa kita dari keadaan keadaan nyata kita.
“Berpakaian bagi saya selalu menjadi petualangan,” kata Mr. Lauren dalam catatan pers sebelum pertunjukan.
Sebutkan orang yang, saat mencoba pakaian di toko (ingat mereka?), tidak sementara meninggalkan kewarasan dan menjelajahi beberapa skenario yang tidak mungkin. Dalam satu adegan mimpi, Anda adalah rekan kerja yang masuk ke kantor dengan santai menghancurkan pesaing di kantor dengan mengenakan, misalnya, mantel balmacaan tidak ada yang mulia dari Silvia Venturini Fendi dengan pola kain madras yang suram.
Atau apakah Anda orang itu dalam jaket trapeze yang sangat terinsinyur warnanya seperti anggur port oleh Sabato De Sarno di Gucci yang berjalan-jalan dengan santai ke Balthazar? (Apakah ini tempat yang tepat untuk menyebutkan bahwa, meskipun desas-desus kepergian Mr. De Sarno dari label tersebut, dia lebih dari mempertahankan martabatnya dengan layak? Ini terhadap latar belakang yang provokatif dari pendahulunya di Gucci, Alessandro Michele, yang tiba-tiba melepas koleksi pertama sebagai direktur kreatif Valentino berjudul “Avant le Debut,” dari lebih dari 100 tampilan resor yang begitu berkerut dan et Guci sejati sehingga beberapa orang memanggil koleksi itu “Vucci.”)
Atau apakah Anda orang itu yang menyusun rambut dengan paku sepatu dan mengenakan mantel kilat JordanLuca berwarna khaki untuk menunjukkan kepada stereotip Dimes Square — dalam Bode yang berdekatan dengan Etsy atau Evan Kinori workwear yang tulus — bagaimana sebenarnya melakukan hal itu?
Atau, akhirnya, apakah Anda orang itu yang satu di Julia Fox dinner di Jean mengenakan bomber quilted JW Anderson yang berukuran besar dengan remah mengambang, telanjang kaki kecuali untuk sepasang sepatu bot? Slay the house down, seperti yang dikatakan anak-anak ballroom.
Emosi tidak pantas adalah sisi bawah keinginan fashion. Kritikus Anne Hollander mengatakan sudah lama bahwa kita tentu saja berpakaian untuk menutupi penampakan kita. Di luar itu, ada agenda. RuPaul mengatakan dengan cara lain: Anda dilahirkan telanjang, dan sisanya adalah drag. Pada perjalanan belanja imajiner saya melalui koleksi Milan, dengan agenda menjadi lebih bergaya secara imajinatif daripada saya sebenarnya, saya dibantu oleh David Farber, direktur mode pria T: Majalah Gaya New York Times.
Saat saya dipandu oleh Mr. Farber melalui debut pakaian pria yang percaya diri dari Matteo Tamburini sebagai direktur kreatif Tod, memilih untuk saya mantel trench all-purpose yang elegan untuk dipakai di atas kemeja kerja berlubang-lubang dan sepasang jeans denim putih dalam proporsi yang sempurna: tidak terlalu lebar dan tidak terlalu ramping. Minta dibungkus dan dikirimkan.
“Saya seorang pragmatis,” kata Mr. Tamburini. “Saya mencari solusi.”
Brunello Cucinelli juga melakukannya. Kebetulan orang-orang yang dia sediakan solusi untuk bisa membeli kami dan menjual kami lebih dari 1.000 kali. Secara objektif, tidak masalah. Kebalikan dari apa yang dilakukan orang dalam fashion untuk desain yang lebih tidak berarti milik Phoebe Philo atau jenis hedge fund yang akan membayar mahal untuk gaun yang terilhami gaya Zoran dari The Row yang anonim namun sempurna, Brunello Cucinelli menetapkan standar bukan hanya soal selera tapi juga konsumsi.
Kita telah mengetahui bahwa “kemewahan yang tenang” sehalus teriakan terompet. Namun, koleksi Mr. Cucinelli, sama seperti barang apa pun yang ditampilkan di Milan, membuat jelas bahwa jika Anda memiliki uang “Succession”, Anda sebaiknya mengikuti ke mana ia membawa.
“Saya sedang mengingat ‘Miami Vice,’” kata Mr. Cucinelli dalam pratinjau, yang diadakan di ruang salon berhias mantan tempat persembunyian Napoleon, Palazzo Serbelloni. Apa yang dia maksudkan adalah, pada dasarnya, saat jas linen dengan warna-warna tropis disebutkan kepada konsumen Amerika sebagai adegan keren era raja narkoba Medellín. Mr. Cucinelli memberikan versinya dari warna-warna pastel Giorgio Armani yang tampaknya disukai oleh raja narkoba Miami. Itu sendiri telah membantu membuat presentasinya, dan labelnya, aneh relevan untuk kliennya kelas pemilik.
Palet warna Mr. Cucinelli kebetulan turun 1.000 decibel dari nada cerah masa kejayaan Don Johnson. Artinya, dia menampilkan jas linen dengan kerah lebar dalam gaya double- dan one-and-a-half-breasted, tidak berfuring dan kendur namun begitu lecutan lecutan yang membuat seseorang dengan rela masuk ke dalam utang kartu kredit untuk memiliki mereka. Dan bukankah, pada akhirnya, pukulan telak barang mewah?