“
Cukup dengan payudara.
Itulah yang terlintas dalam pikiranku ketika model Saint Laurent lain muncul mengenakan apa yang pada dasarnya adalah kaus kaki nylon yang diubah menjadi gaun. Atau blus simpul. Atau skirt pensil. Atau halter yang berkerut – apapun itu, sangat ketat dan transparan, sering kali melilit tubuh dan selalu memperlihatkan tidak hanya puting susu, tetapi di bawah pinggang, pakaian dalam dengan potongan hingga tulang panggul seperti leotard aerobik tahun 1980an. Kerjakan itu, sayang.
Dari 48 tampilan yang melenggak-lenggok di atas hak tinggi yang tajam dalam pertunjukan Saint Laurent, hanya 12 yang tidak menampilkan payudara secara langsung (dan dari 12 itu, tiga adalah minidress dengan garter belt bawaan untuk melekatkan pada stocking di bawah). Gambar-gambar itu bahkan tidak dapat ditampilkan di koran keluarga ini.
Lupakan tentang praktikalitas membuat gaun kaus kaki, atau pertanyaan siapa yang ingin mengenakannya pada awalnya. Pada tahap ini di abad ke-21, transparansi sebanyak itu seperti bentuk provokasi mode palsu yang paling klise. Salah satu yang terutama salah penilaiannya mengingat politik tubuh perempuan saat ini. Mereka sudah diperlakukan seperti objek, apakah kita benar-benar membutuhkan lebih banyak objekifikasi?
Mungkin suatu saat, ketika Yves Saint Laurent pertama kali menantang batas-batas dan membuat blus transparan pada tahun 1966, kulit yang begitu terlihat adalah sesuatu yang mengejutkan,subversif di tempat umum atau di panggung mode. Mungkin pada awalnya itu memberdayakan: melarikan diri dari penjara adat lama dan aturan gender usang.
Mungkin Anthony Vaccarello, direktur kreatif Saint Laurent, mengingat kembali periode itu (ruang pertunjukan, dua ruang besar berbentuk lingkaran, dihias dengan tirai beludru mint green, seperti ruang-ruang hôtel particulier di Avenue Marceau tempat Mr. Saint Laurent pernah berkuasa, dan aroma Opium dipancarkan ke udara). Mungkin dia, seperti catatan pertunjukan menyarankan, menertawakan kesopanan. Mungkin dia membawa tren terbaru menuju berpakaian telanjang ke ujungnya. Mungkin ini adalah cara subversif untuk membuat semua orang benar-benar menghargai pakaian. Ketika setelan celana akhirnya muncul – ada dua dalam pertunjukan, angka double-breasted yang longgar – atau mantel marabu raksasa, itu sangat melegakan, mereka terlihat luar biasa.
Atau mungkin Mr. Vaccarello hanya mencoba mencari sorotan dari populasi yang sudah jenuh dengan terlalu banyak mode namun dengan sedikit ide. Jika memang demikian, dorongan yang baik, eksekusi yang keliru.
Transgresi memerlukan lebih banyak nuansa dari hampir telanjang (sudah melihat itu). Akibatnya, semua paparan itu, yang sebagian besar berdampak untuk mengungkapkan seberapa kurusnya banyak model tersebut, dan semua payudara itu hanya membuat awal yang menggerakan ke belakang menuju minggu terakhir dari apa yang telah menjadi musim mode yang tidak menentu, dimana terlalu banyak perancang telah beralih ke hal yang membosankan (lihat! mantel loden!). Terutama bila digabungkan dengan pertunjukan Dior yang juga mengarah ke belakang, dimana desainer Maria Grazia Chiuri memilih sebagai titik awalnya koleksi Miss Dior 1967.
Bukan Miss Dior parfum, yang dinamai dari Catherine Dior, adik lelaki Christian dan anggota Resistansi Prancis yang menghabiskan waktu di kamp konsentrasi dan yang diberi dedikasi oleh Christian dalam hidupnya. Melainkan, Miss Dior-koleksi: upaya pertama untuk mengenalkan garis busana siap pakai di rumah di bawah direktur kreatif saat itu, Marc Bohan. Ini mewakili, Kata Ms. Chiuri dalam sebuah pratinjau, siluet baru untuk zamannya dan pelanggan baru, yang lebih longgar dan lebih fungsional dari siluet New Look asli; yang lebih tertuju pada kehidupan aksi daripada dekorasi.
(Lebih menekankan pada sisi tindakan, Ms. Chiuri memesan instalasi oleh seniman India, Shakuntala Kulkarni, yang menciptakan struktur yang mirip baju besi di bambu dan memotret cara mereka mengubah wanita menjadi perpaduan antara pejuang mitos dan malaikat. Meskipun sembilan eksoskeleton di pusat ruang pertunjukan, meskipun menarik, pada dasarnya hanya membingungkan hal-hal.)
Untuk membuat hubungan menjadi lebih sulit dilewatkan, Ms. Chiuri menyemprotkan apa yang tampaknya sebagai graffiti Miss Dior raksasa, tetapi sebenarnya merupakan reproduksi logo asli, di atas mantel beludru Mod 1960-an warna hitam, putih, dan beige, setelan rok A-line dan jaket. Yang bukan jaket Dior Bar klasik, dengan pinggang yang dipasangkan dan pinggul yang melebar – Ms. Chiuri membebaskan dirinya dari ikatan tertentu itu – tetapi dipotong dengan siluet yang lebih longgar dan ayun. Mereka lucu, seperti juga Miss-Miss yang lebih halus pada gesper Mary Janes berhak tinggi rendah dengan ujung kotak, dan di bordir di sepanjang jahitan stoking seperti tulisan tangan, meskipun yang lebih baik lagi adalah tampilan malam dalam rumbai flapper logam, gaun maxi tanpa lengan rajut, yang tidak memiliki kaitan langsung dengan Miss Dior sama sekali.
Perempuan ingin merasa seperti iklan merek berjalan sebanyak yang mereka ingin berjalan sambil memamerkan payudara mereka ke dunia. Mudah untuk memberikan janji akan pemberdayaan dan pembebasan, menggoda untuk menggunakannya sebagai kaitan pemasaran, namun sulit untuk mendefinisikan seperti apa bentuk yang sebenarnya – setidaknya pada saat ini, dibandingkan pada suatu saat di abad terakhir.
Mungkin, semoga, seorang desainer akan menemukan solusi. Itulah pekerjaan, pada dasarnya. Tetapi pasti bukan ini.”