Jika mode adalah bisnis penceritaan, sepatutnya pertunjukan landasan adalah naratif.
Namun begitu mereka tidak boleh. Pada permulaan, mereka tidak mempunyai plot. Memang, anda boleh mengharapkan pereka untuk berkongsi tentang inspirasi, perjalanan atau falsafah saat pendengar memalingkan matanya. Hakikatnya ialah bahawa kebanyakan pertunjukan fesyen adalah yang terbaik dikonsumsi, seperti segalanya kini, secara pecahan. Mereka adalah elemen daripada gulir dalam, terus, algoritmik dan membuat ketagih seperti dalam ruang reels Instagram.
Walau bagaimanapun, begitulah pendapat penulis melihat koleksi-koleksi di Milan dan Paris musim ini, dengan hasil bahawa berikut adalah terbaik dipikirkan sebagai mixtape, tidak dikaitkan dengan kebangsaan, geografi atau konteks tertentu, rawak dan dalam beberapa sudut pandang impresionistik dan mungkin juga solipsistik dengan cara segala-galanya pada dasarnya dipaksakan dalam ekonomi perhatian.
Ambil Hermes sebagai contoh. Pereka Véronique Nichanian tidak mungkin nama rumah tangga, mungkin tidak juga di kalangan mereka di stratosfer ekonomi selempang ini dicipta untuk melayani. Jadi apa? Tiada sebab anda tidak mengenali beliau.
“Kami tidak melakukan pemasaran,” kata Axel Dumas, ketua pegawai eksekutif Hermes, di pertunjukan syarikat. “Kami bahkan tidak mempunyai jabatan pemasaran.”
Kenapa berkira bila anda sedang menghasilkan koleksi-koleksi hijau untuk orang-orang yang singkatan mereka sendiri sudah cukup, seperti kata tagline lama Bottega Veneta. Lux kami yang begitu dihormati cenderung membuat rebab. Ms. Nichanian adalah sebuah versi yang lantang dan berbisik kekayaan.
Jika wang bukanlah satu perkara, dan jika ini adalah suatu latihan fantasi dalam penggunaan peribadi, saya akan segera mengeklik salah satu jaket kulit ringan bulu-bulu di Hermes berwarna ungu muda, mungkin juga jaket varsity merah muda pucat atau pasti kardigan dengan pemadanan warna halus di hem.
Walaupun kekejaman dunia yang meluas, musim yang baru lepas adalah salah satu yang didasarkan pada puisi. Mungkin tepat kerana perkara-perkara sangat hodoh sehingga kecantikan telah menjadi tempat perlindungan. Anda akan fikir demikian berdasarkan koleksi yang direka oleh pereka Satoshi Kondo untuk Homme Plissé Issey Miyake. Nota dari pertunjukan menunjukkan butiran harness yang berbeza yang membolehkan pemakai menanggalkan kot dalam salah satu fabrik pleat hak milik rumah dan menggulungnya menjadi bungkusan kecil.
Apa yang penonton ini ambil dari koleksi adalah keinginan yang bersemangat untuk dijemput ke perkahwinan Ambani yang akan datang di India hanya untuk peluang memakai pakaian santai Miyake berwarna hijau laut atau baju jaket atas seluar lipan lilac atau pakaian berlapis gossamer putih yang tegas sebagai pembetulan kaku yang mewakili kebanyakkan pakaian perkahwinan.
Jika fantasi perkahwinan India menjadi semacam leitmotif bawah sedar musim ini, mungkin kerana pereka seperti Junya Watanabe dan Rei Kawakubo di Comme des Garçons Homme Plus berani pada pakaian formal. Mr. Watanabe melakukannya dengan menurunkan tuxedo secara radikal sebagai sut perapi dengan denim hitam atau biru yang hancur, lalu menghiasnya dengan benang putih, kain sarung tartan dan potongan-potongan.
Ms. Kawakubo menyelongkar atas frak formal, bukan kali pertama. Milik beliau digerun pada lengan dan hujung dan ekor dan ditunjukkan dengan skorlagasi yang menampilkan muzik Erik Satie untuk “Parade.” Cue sirens, ribut mesin ketik dan letupan artileri. Tajuk berita yang mengerikan muncul di kepala.
Namun begitu adalah keunggulan pemikiran Ms. Kawakubo yang rekabentuk juga memanggil era yang berbeza dari kita sendiri, iaitu pasca-Edo Jepun: formal, yang di istana, serentak dilukis dan namun naturalistik. Ia menggelikan untuk membayangkan memakai baju sebegini untuk menyertai salah satu parti menonton belalang api yang digambarkan dalam “The Makioka Sisters” karya Junichiro Tanizaki, salah satu monumen sastera abad ke-20.
Rick Owens juga menyala pada apa yang secara asasnya sama era tersebut – tahun 1920-an hingga tahun 1930-an – walaupun diwujudkan oleh Hollywood awal. Pertunjukan, diadakan di tangga dan plaza kompleks Art Deco Trocadéro yang megah, adalah monumental, fantastik dan salah satu sorotan pengamat ini. Ia juga bombastik dan benar-benar kamp.
Mungkin hanya kanak-kanak alih-alih yang membesar tanpa televisyen di Porterville, Calif., pada tahun 1960-an boleh mencapai kasih sayang yang dirasai Mr. Owens terhadap khazanah pedang dan sandal Cecil B. DeMille. Mengapa lagi seseorang akan mengadakan acara fesyen menampilkan 10 rekaan diulangi sebanyak 20 kali, setiap satu pada barisan model, lebih daripada 200 jumlahnya. Menentang dengan nada yang bergema-gema dari Allegretto Beethoven dari Simfoni No. 7, model-model berjalan keluar dalam barisan: empat model, lima baris, berpakaian dalam kemeja rajutan yang dibalut, seluar samping pendek dan sneakers Geobasket, hampir kesemuanya berwarna putih.
Pertunjukan itu epik seperti yang diinginkan. Walau pun, mengesampingkan dramanya, pakaian-pakaian itu sendiri komersial: jaket biker dengan pelbagai rawatan berlapis; kemeja chiffon berkawah angin; jubah berkanopi; dan bodi. Bahkan versi kulit kuyu dari stoking tinggi yang dipamerkannya tahun lalu kelihatan kurang aneh sekarang setelah mata digunakan untuk mereka.
Rekaan yang dipamerkan Pharrell Williams di Louis Vuitton — pertunjukan dengan tema “It’s a Small World (After All)” yang dialami secara universal yang, anda boleh dimaafkan untuk berfikir, kelihatan sedikit seolah-olah sebagai tindakan pasaran yang berpakaian sebagai inklusiviti — lebih diyakinkan dan komersial daripada pengembaraan terakhirnya ke Barat Amerika yang klise. Kita terima bahawa Mr. Williams bukan Virgil Abloh, yang meneroka reka bentuk, walaupun kadang-kadang gila, sentiasa dilakukan dengan jujur. Walau pun begitu, Vuitton Mr. Williams berada di tempat pada senarai beli mental saya jika hanya kerana banyak dari rekaan itu menampilkan gaya bagasi yang dicipta untuk syarikat penerbangan antarabangsa seluruh benua Air Afrique pada tahun 1960-an.
Kejadian itu. Pada akhirnya, antara lelar pemainan sumber manusia semasa menonton pakaian yang berlalu-lalang di landasan. Mr. Armani akan berusia 90 tahun dalam beberapa minggu lagi, dan dalam skenario penggantian khayalan carta liar, adalah hebat untuk membayangkan apa yang Ms. Wales Bonner akan lakukan dengan belukar global yang kod reka bentuknya — fikirkan jaket blouson suede, sweater rajutan rusuk, barang yang masih menyerupai gambar pakaian lelaki tahun 80-an yang diambil oleh jurugambar Peter Lindbergh serta mempengaruhi pereka sejak itu — adalah pada dasarnya berdekatan dengan kod beliau sendiri.
Versi mengecil dari rekaan-rekaan yang sama dari tahun 80-an muncul di Prada, di mana pereka Miuccia Prada dan Raf Simon