“
“Hei kawanku!” sebuah pengendara sepeda memanggil kami dengan aksen Australia ketika dia melintasi jalan bebatuan yang berfungsi sebagai jalan utama desa Theth di pegunungan Dinaric Albania. Bersama dengan teman dan rekan perjalanan saya, Dave, saya tidak bertemu sepeda lain selama empat hari.
Pada bulan Juni, Dave dan saya menjelajahi bagian dari rute sepeda baru Trans Dinarica sepanjang 2.500 mil yang menghubungkan Albania dan negara-negara lain di Balkan Barat melalui pegunungan Dinaric, yang dikenal sebagai “Pegunungan Terkutuk.” Rute dimulai di Slovenia, melintasi bagian-bagian terpencil Kroasia, Bosnia dan Herzegovina, Serbia, Montenegro, Albania, Kosovo, dan Makedonia Utara menggunakan jalan umum dengan campuran kerikil, tanah, dan aspal. Dengan menempuh medan yang begitu luas, Trans Dinarica mampu menawarkan berbagai hal untuk berbagai jenis pengendara sepeda, tidak peduli pengalaman dan keterampilan mereka.
Saat kami cepat belajar, bersepeda di Trans Dinarica tidak seperti bersepeda di Alpen Prancis atau Dolomit Italia, meskipun dengan batu kapur dan punggung batu curam, beberapa medan terlihat sangat mirip. Di Prancis dan Italia, ada pengendara sepeda di setiap tikungan di rute-rute mendaki populer, toko perbaikan sepeda di sebagian besar kota, dan budaya bersepeda yang sudah berusia puluhan tahun. Di Albania dan Montenegro, Dave dan saya tidak melihat toko sepeda dalam beberapa hari dan jarak tempuh panjang tanpa ada toko kelontong. Tetapi pemandangannya memukau, jalan-jalannya tenang, dan zona pedesaan ini dengan cepat bertransformasi menjadi tujuan wisata.
“Ide ini adalah untuk menyajikan Balkan secara positif dan menginspirasi orang untuk melihat Balkan dari sudut pandang yang berbeda dan dengan cara yang berkelanjutan,” kata Jan Klavora, seorang Slovenia dan salah satu pencipta Trans Dinarica. “Ini adalah rute ekonomis karena membawa bisnis ke daerah yang membutuhkannya. Ini juga aspek budayawi karena menghubungkan daerah-daerah yang terbagi oleh perang dan menghubungkan semuanya.”
Wilayah Balkan Barat mengalami pergolakan politik, sosial, dan budaya yang signifikan pada abad ke-20, terutama setelah Perang Dunia II. Setelah runtuhnya Yugoslavia menjadi enam negara terpisah, Perang Yugoslavia, serangkaian konflik yang didorong oleh etnis dari tahun 1991 hingga 2001, menyebabkan kematian 140.000 orang.
Perlahan-lahan, ekonomi wilayah itu membaik, dan pariwisata dianggap sebagai aspek kunci. Kerumunan sudah berdatangan ke Kroasia dan menyebar ke pesisir Adriatik hingga Albania dan Montenegro. Tetapi rute Trans Dinarica menuju ke dalam pegunungan, suatu area yang masih jauh lebih sedikit dikunjungi.
“Para pengendara sepeda adalah pelanggan yang baik. Kita makan banyak, berhenti untuk makan siang dan makan malam, dan tidur di tempat yang berbeda setiap malam. Itu merupakan mesin ekonomi yang besar,” kata Bapak Klavora.
Podgorica, Montenegro ke Tamarë, Albania
Dengan waktu yang terbatas, Dave dan saya memasuki jantung pegunungan Dinaric di Montenegro. Kami membawa filter air, kit perbaikan, dan GPS, dan keduanya memiliki sepeda gravel dengan ban 38 milimeter. Kami berencana untuk mengayuh 200 mil dengan banyak kenaikan elevasi dan menyeberangi pegunungan dari Montenegro ke Albania. Kami memilih rute yang menawarkan mendaki yang memukau ke pegunungan tinggi, dengan jalan-jalan sepi dan keseimbangan antara aspal dan kerikil sehingga kami dapat menempuh jarak yang jauh setiap hari namun tetap menikmati bagian tanpa mobil dan sepi.
Kami membeli makanan di sepanjang jalan, berhenti setiap kali kami menemukan toko kelontong, dan memesan hotel dan penginapan kami sebelumnya, menggunakan akomodasi yang terdaftar di situs web Trans Dinarica dan membayar kamar kami dengan tunai. (Saya tidak suka bersepeda dengan ratusan euro, tapi sangat sedikit tempat yang menerima kartu kredit, dan mesin A.T.M. tidak ditemukan setelah kami meninggalkan Podgorica, ibu kota Montenegro.)
Loop kami dimulai dari Podgorica, dengan mendaki di atas lembah Morača dan melihat pemandangan Jembatan Viaduct Mala Rijeka, jembatan kereta api tertinggi di Eropa. Kami berangkat pagi-pagi, menahan sinar matahari yang panas, tetapi kami merasakan suhu lebih dingin setelah mendaki hingga 7.200 kaki ke pegunungan yang lebih tinggi. Setelah turun singkat ke lembah ketinggian tinggi, kami berhenti di Restoran Ribnak, sebuah pondok kayu tempat sungai mengalir langsung di bawah dek, dan pelayan menangkap ikan yang disajikan untuk makan siang di samping kaki Anda. Masih terlalu pagi untuk makan siang, tetapi kami menyantap kentang goreng dan baklava sebelum melanjutkan perjalanan.
Rute 56 mil hari itu sebagian besar berada di jalan aspal tetapi kami melihat sedikit sekali lalu lintas. (Anda dapat membagi perjalanan tersebut menjadi dua hari, menginap di Kolašin, sebuah desa kecil di tepi Sungai Tara.) Setelah berhenti makan baklava, kami menaiki enam mil switchback lainnya ke Štavna, sekelompok pondok gunung yang dikelilingi puncak-puncak. Kami disambut di Kobil Do Guesthouse dengan segelas rakia (atau rakija), minuman beralkohol tradisional dari buah plum yang populer di Balkan.
“Mendaki terbesar di Balkan tidak sebanding dengan kekuatan brandi buah plum,” kata Dave saat kami perlahan-lahan menyedot rakia dengan kadar alkohol 40 persen — atau 80-prosen — tersebut. Guesthouse menyediakan makan malam dan sarapan, dan kamar-kamar berada di rumah-rumah berbeda dengan tempat tidur tunggal dan shower.
Hari berikutnya dimulai dengan turunan kerikil panjang, curam ke kota Andrijevica dan lembah sepanjang Sungai Lim di bawahnya. (Jalan aspal di dekatnya adalah pilihan alternatif, tetapi bagi kami, pemandangan panorama itu layak untuk turunan yang sedikit ekstrem.) Saya menjatuhkan diri satu-satunya kali selama perjalanan ketika saya terjatuh ke semak untuk menghindari meluncur dari tikungan. Saya baik-baik saja. Bunga liar mekar, dan meski ada asap dari kebakaran hutan di Yunani, pemandangan Kučki Kom, puncak tertinggi dari Massif Komovi, sungguh spektakuler.
Setelah bergabung kembali dengan aspal sembilan mil lagi, kami melintasi lembah untuk kenaikan yang landai kemudian turun ke desa Gusinje. Setelah perbatasan Albania, kami mencelupkan diri kami ke dalam air jernih Sungai Vermosh, sedikit istirahat dari panas siang itu. Kenaikan terakhir hari itu memberikan pemandangan Gua Tamar di Sungai Cem, salah satu sungai tidak terputus terakhir di Eropa.
Dengan suhu di atas 32 derajat Celsius, turunan itu terasa seperti bersepeda melalui pengering rambut, tapi kami disambut oleh tuan rumah yang ramah dan pendingin udara excellent di Guesthouse Rireyiana di desa Tamarë. Di seberang alun-alun kota, staf di restoran baru Ujëvara dengan senang hati melayani kami makan malam yang terbaik pada pukul 4:45 sore dengan ikan trout lokal dan salad Yunani.
Dari Tamarë ke Theth akan menjadi hari mendaki besar lainnya, dengan kenaikan elevasi hampir 7.000 kaki lebih dari 50 mil, dan setelah panas siang sebelumnya, kami memutuskan untuk berangkat lebih awal. Bangun jam 5 pagi untuk sarapan dengan kue, pisang, dan jus peach — pilihan di toko kelontong itu, katakanlah, terbatas — kami mulai mendaki switchback yang sangat indah dan kemudian mendaki yang lebih gradual ke Bogë, pos terakhir sebelum Theth. Bukan sebuah kota, namun Bogë menawarkan opsi akomodasi dan berhenti istirahat kecil dengan air dingin dan minuman lainnya. Baru jam 9:30 pagi, tapi dengan suhu meningkat, kami berhenti hanya sebentar sebelum mendaki panjang terakhir, yang membawa Anda ke Taman Nasional Theth, yang memiliki sebagian besar puncak Albania di atas 6.500 kaki.
Sebelum perjalanan, saya membayangkan pegunungan yang keras, desa-desa kecil, dan jalan yang panjang dan sepi, tetapi saya masih terkejut dengan seberapa sedikitnya pengendara sepeda yang kami lihat, terutama di jalan dan jalur kerikil yang sempurna untuk bersepeda. Kejauhan itu juga membuat saya terkejut.
“Albania terasa seperti Dolomit Italia, tetapi dengan sedikit pasta dan lebih banyak alam liar,” kata Dave di puncak suatu pendakian, di mana kami menemukan monumen batu untuk Baron Franz Nopcsa, seorang geolog Hungaria, paleontolog, dan pakar studi Albania yang meninggal pada tahun 1933.
Turunan panjang membawa kami ke Theth, sebuah desa kecil yang terutama terdiri dari penginapan dan beberapa restoran. Kami selesai bersepeda hari itu, dan merayakan dengan makan siang tiga jam yang diisi dengan domba, Fërgesë (hidangan tradisional Albania dengan paprika merah panggang, tomat, dan keju cottage), roti jagung, salad Yunani, dan bir lokal di Bar Restaurant Jezerca. Kami berbagi meja dengan pasangan yang sedang menumpang dan membatalkan perjalanan dari Austria ke Yunani. Theth adalah tujuan hiking populer dengan “tower lock-in” berusia 400 tahun, yang secara historis memberikan tempat perlindungan bagi orang yang terlibat dalam perseteruan keluarga.
Setelah menginap di Kompleksi Zorgji, sebuah rumah keluarga yang diubah menjadi penginapan, kami memulai hari terakhir kami kembali mendaki jalur yang sama dan menuju ke arah Shkodër, sebuah kota penting di utara Albania dengan hampir 2.200 tahun sejarah tertulis yang terletak di antara Danau Skadar (juga dikenal sebagai Danau Scutari, Danau Shkodër, dan nama-nama lain) dan lereng Pegunungan Alpen Albania. Menyelesaikan loop, kami mengambil taksi kembali melintasi perbatasan ke Podgorica seharga 60 euro ($65) dengan sopir yang telah menghabiskan 40 tahun di kepolisian Albania sebelum pensiun. Kami berhenti di rumahnya untuk membongkar 15 galon air untuk keluarganya. Saya berharap saya bisa berbicara bahasa Albania, karena dia sepertinya memiliki cerita yang sangat menarik.
“Mereka bilang ini adalah bagian paling liar dari Eropa, dan itu tidak pernah mengecewakan,” kata Dave saat kami memuat sepeda kami ke dalam taksi.
Tips Praktis
Opsi akomodasi, restoran, isi ulang air, dan berhenti pemandangan semuanya ditandai dalam data rute Trans Dinarica, yang tersedia untuk diunduh. Penyelenggara merekomendasikan menggunakan sepeda gravel dengan ban 38 hingga 42 milimeter. Ban yang lebih lebar akan menawarkan lebih banyak kestabilan di bagian kerikil, namun Anda kehilangan kecepatan dan efisiensi di bagian aspal. Bawa cukup uang tunai untuk makanan, penginapan, dan darurat untuk seluruh perjalanan. Harap siapkan sekitar 50 euro per malam untuk akomodasi dua orang, dan di mana-mana dari 10 hingga 30 euro per orang untuk makanan, tergantung pada pesanan Anda. Kami mendapatkan pizza seharga 7 euro, tetapi memanjakan diri dengan makan siang multikhurs di Theth yang akhirnya menghabiskan sekitar 30 euro setiap orang termasuk minuman. Kebanyakan tempat tidak memiliki pembaca kartu kredit dan semua orang menerima euro, kadang-kadang bahkan franc Swiss dan dolar AS, tetapi biasanya akan memberikan kembalian dalam mata uang lokal.
Ikuti New York Times Travel di Instagram dan daftar untuk newsletter mingguan Travel Dispatch kami untuk mendapatkan tips ahli dalam bepergian secara lebih cerdas dan inspirasi untuk liburan Anda berikutnya. Bermimpi tentang liburan masa depan atau sekadar bepergian secara visual? Periksa 52 Tempat yang Harus Dikunjungi di 2024 kami.
“