Jalur Kumano Kodo terdiri dari enam rute ziarah yang mendokumentasikan lebih dari 1.200 tahun sejarah Shinto dan Buddha dengan sekelompok kuil, patung, dan rumah-rumah petani tradisional. Fotografi oleh Ippei Naoi, Getty Images
Artikel ini dihasilkan oleh National Geographic Traveler (Inggris).
Pada pagi yang berkabut matahari, cahaya bermain-main di atas tanah hutan yang lembab saat puncak-puncak pinus hitam yang kurus bergoyang perlahan di angin. Bau vanila yang segar menyusup dan burung kecil dari Jepang membuat panggilan kawin dari atas, tepat ketika pemandu saya Hatsumi Sato berseru, “Komorebi!”
“Komorebi!” katanya dengan senang, melepaskan topinya yang berbentuk kerucut saat kami berjalan di sekitar jalur yang berlumpur. “Itu adalah ungkapan dalam bahasa Jepang untuk cahaya dan bayangan yang menembus pepohonan saat matahari rendah,” jelasnya, tampak terharu oleh kondisi tersebut.
Saya sedang mendaki bagian dari jalur Kumano Kodo yang terkenal, sebuah jaringan dari enam rute ziarah yang berkelok-kelok melintasi Semenanjung Kii yang bergunung di bagian selatan Honshu. Ini adalah salah satu dari hanya dua rute ziarah yang ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO — yang lainnya adalah Camino de Santiago di Spanyol — dan tahun ini menandai peringatan ulang tahun ke-20 dari penunjukan tersebut. Jalur hutan yang terjal telah tetap tidak berubah selama lebih dari 1.000 tahun.
“Ini adalah satu-satunya lokasi sakral di dunia di mana dua agama berdampingan dalam harmoni yang sempurna,” klaim Hatsumi, seorang tuan rumah Kumano Kodo berpengalaman, saat ia berhenti di jalur hutan yang sempit untuk membuka peta besar dengan penuh semangat. Dia dengan antusias menunjukkan ujung rute Kumano Nakahechi di peta, sekitar 36 mil lebih jauh. “Kuil Shinto Kumano Nachi Taisha lebih jauh di sana, dan berdampingan dengan pagoda merah tiga tingkat terkenal di kuil Buddha Seiganto-ji. Di mana lagi hal ini bisa terjadi?”
Estafet tiga tingkat dari kuil Buddha Seiganto-ji berdiri berdampingan dengan kuil Shinto Kumano Nachi Taisha, menggambarkan hubungan harmonis antara kedua agama tersebut. Fotografi oleh Michele Falzone, Gambar-Gambar Awl
Lebih dari 1.200 tahun sejarah Shinto dan Buddha terdokumentasi di pegunungan ini — yang sebagian alasan mengapa Kumano Kodo dianugerahi status Warisan Dunia. Kami sedang berjalan sebagian dari rute paling populer, Nakahechi, yang jika dilalui sepenuhnya akan membutuhkan sekitar tiga hari. Ini mencakup tiga kuil utama — Kumano Hongu Taisha, Kumano Hayatama Taisha, dan Kumano Nachi Taisha — yang dikenal secara kolektif sebagai Kumano Sanzan.
Meskipun rutenya populer, hanya kami berdua di pagi sebelumnya di titik awal jalur ini, sebuah kuil bernama Hosshinmon-oji, yang artinya ‘gerbang pencerahan spiritual’. Salah satu dari 99 kuil kecil sepanjang Kumano Kodo yang katanya menampung anak-anak dari dewa Kumano — roh Shinto dan Buddha yang diwujudkan dalam elemen alam, seperti air terjun dan pohon — dan berjalan di bawah gerbang torii kayu yang rustik dianggap sebagai tawaran kelahiran spiritual. Saya melewati dan membungkuk, sebelum melakukan proses penyembahan sederhana di kuil merah kecil di depan saya. Seperti yang diajarkan Hatsumi: sedikit membungkuk, menggoyang lonceng di luar kuil, membungkuk lagi, membungkuk dua kali lebih dalam, tepuk tangan perlahan, dan membungkuk sekali lagi. “Anda mengikuti jejak banyak orang sebelum Anda, termasuk kaisar saat ini,” kata Hatsumi saat itu. Apakah saya merasa dilahirkan kembali? Tidak benar-benar, tapi masih ada waktu.
Lebih jauh di jalur, kami melewati empat mil hutan dan menemukan desa-desa pertanian dengan rumah-rumah minka tradisional — rumah petani kayu Jepang — dikelilingi oleh bukit-bukit berkebun, kebun herbal, dan perkebunan teh. Terbayang di utara adalah Pegunungan Kii, rangkaian berjumbai dan bervegetasi yang memisahkan kami dari komunitas Buddha suci Koyasan, bagian dari penunjukan UNESCO yang sama dengan Kumano.
Patung tokoh Jizo yang sakral bisa ditemukan sepanjang jalur Kumano Kodo, menyambut para pengunjung yang mencapai titik pandang Hyakken-gura. Fotografi oleh Nobuaki Sumida, Gambar-Gambar Awl
Pendakian saya di jalur ini telah memperparah sakit pinggang bagian bawah saya, jadi Hatsumi berhenti di depan Koshi-ita Jizo — salah satu dari banyak patung-patung batu kecil di samping jalur yang menggambarkan tokoh Buddha Jizo, sering dililit lumut dan mengenakan topi wol merah kecil dan selendang. “Jizo adalah dewa pelindung anak-anak dan musafir lelah. Mereka menyembuhkan para ziarahwan dan terbuat dari batu untuk koneksi yang lebih dekat dengan Bumi,” jelasnya, menunjuk ke sekelumit koin yang ditinggalkan di kaki patung sebagai sumbangan. Koshi-ita Jizo dikatakan menyembuhkan sakit pinggul dan punggung, jadi saya meletakkan sekeping koin lima yen di bawah tubuhnya sebelum kita melanjutkan.
Akhirnya kami tiba di Kumano Hongu Taisha bersama belasan ziarahwan lain yang lelah menggenggam tongkat hiking dan peta jalur. Mereka berkumpul di samping pohon cedar berusia berabad-abad dengan selimut daun-daun yang ditorehkan di alasnya. “Pohon ini dikenal sebagai pohon kartu pos,” kata Hatsumi, sambil menggali-gali tasnya.
Dia mengatakan kepada saya bahwa para ziarahwan awal akan menulis doa-doa di daun-di sini dan meninggalkannya untuk membusuk, sebagai koneksi lain dengan Bumi. Seiring berjalannya waktu, kisah ini menginspirasi para pendaki lain untuk meninggalkan ‘kartu pos’ alamiah mereka sendiri. Sekarang giliran saya, kata Hatsumi, memberi saya tusuk koktail untuk mencetak pesan di atas sehelai daun tebal dan berlilin yang saya petik dari lantai hutan, sebelum menempatkannya bersama yang lain. Sakit punggung saya mereda saat kita berdua mencuci tangan dan mulut untuk masuk ke kuil. Mungkin saya lahir kembali, akhirnya.
Diterbitkan dalam edisi September 2024 dari National Geographic Traveler (Inggris).
Untuk berlangganan majalah National Geographic Traveler (Inggris) klik di sini. (Tersedia di negara-negara tertentu saja).