“
Bahwa kematian Iris Apfel, influencer geriatric yang sense of personal style yang idiosinkratik membuatnya menjadi bintang fashion ketika usianya sudah mencapai 80-an, terjadi tepat di tengah Paris Fashion Week sungguh mengejutkan dan aneh pada saat yang bersamaan. Semua apresiasi terhadap kehidupan dan gaya berbusana nya telah menunjukkan betapa sirkus ini berkaitan dengan seni berpakaian, dan cara berpakaian dapat menjadi antarmuka dengan dunia dengan cara yang paling ekspresif dan orisinal.
Saya banyak memikirkan hal itu selama akhir pekan, sebagian karena para desainer di sini yang, seperti Ms. Apfel, telah membangun kerajaan (atau setidaknya daerah kekuasaan kecil) dengan keberanian untuk melangkah sesuai dengan jalannya sendiri – Rick Owens, Yohji Yamamoto. Para desainer dengan pemahaman mendalam tentang aturan dan sejarah fashion dan kemampuan yang kuat untuk menulis ulang keduanya, dan membayangkan dunia yang berbeda. Suatu dunia yang seragamnya bisa terlihat aneh dan mencolok, namun menciptakan rasa kemungkinan yang mendebarkan: pakaian seperti izin bagi kita untuk berpikir di luar kotak.
Dan juga karena dalam debut Seán McGirr di Alexander McQueen, sebuah rumah mode yang dahulu melakukan semua hal tersebut, semuanya menjadi sangat berantakan.
Langkah Salah McQueen
Mr. McGirr memiliki tugas yang rumit untuk mengambil alih dari Sarah Burton, deputi sejak lama dari Mr. McQueen, yang telah menstabilkan merek tersebut setelah bunuh diri desainer pada tahun 2010 dan menjadikannya miliknya sendiri, menambahkan sentuhan kemuliaan pada romansa marah dan imajinasi yang melintasi surga dan bumi serta yang, digabungkan dengan keahlian teknis yang hebat, menentukan nama McQueen.
Mr. Mcgirr adalah desainer pertama yang memimpin merek ini tanpa hubungan khusus dengan merek tersebut, dan itu terlihat. Dalam sesi pratinjau, dia berbicara dengan bersemangat tentang koleksi musim semi 1995 Mr. McQueen The Birds, serta East End London, tepi kasar, dan pemberontak, namun hasilnya terlihat seperti McQueen, versi tarian TikTok. Itu penuh energi, tetapi tidak dalam kedalaman.
Ada beberapa penjahit tajam: setelan celana ramping yang dilapisi dengan potongan-potongan batu pirus dengan rompi bulu domba meledak dari dalam. Ada sweter raksasa yang terlihat seolah-olah mereka menelan model sepenuhnya, di atas celana kulit. Sebuah gaun tangki yang dilapisi dengan apa yang dimaksudkan untuk menyerupai kaca yang pecah, terinspirasi oleh layar ponsel yang pecah milik Mr. McGirr. Beberapa gaun mini baja yang dicetak, seperti sasis mobil yang dapat dipakai (lupakan duduk).
Ada sepatu kaki kuda, sebagai bentuk penghormatan kepada sepatu armadillo Mr. McQueen, terkadang lengkap dengan ekor kecil di belakang. Juga tas sepatu – stiletto dalam tas sebenarnya. Para model berjalan dengan dahi mereka didorong maju dalam parodi langkah marah. Tetapi pakaian seperti itu bukanlah jenis pakaian yang membuat Anda ingin menghadapi tantangan.
Untuk adil, itu mungkin menjadi tugas Mr. McGirr: Buatlah lebih muda! Membuatnya lebih mudah diakses! Membuatnya lebih sehari-hari! Itu sepertinya adalah mantra saat ini bagi eksekutif yang takut terjadi penurunan kemewahan. Masalahnya kemudahan belum pernah menjadi tujuan McQueen; sebaliknya, itu adalah sebaliknya.
Dalam sesi pratinjau, Mr. McGirr mengatakan bahwa pertunjukan McQueen pertama yang dia ingat adalah Voss – koleksi musim semi 2001 yang menampilkan model-model yang terjebak di sebuah rumah sakit tembus pandang, mengenakan pakaian yang terbuat dari bulu dan cangkang tiram, diam-diam hancur ketika audiens melihat. “Saya pikir ketika saya melihat Voss, saya seperti, ‘Oh, dia benar-benar berusaha mengatakan sesuatu,'” kata Mr. McGirr. “Karena jelas McQueen, selalu ada pesan dalam pakaian-pakaian. Harus ada.”
Dia benar. Namun jika ada pesan seperti itu dalam koleksi ini, itu tidak mungkin teridentifikasi. Mungkin lain kali.
Kekuatan Suara Pribadi
Dalam hal visi tunggal, sedikit yang sejelas atau seorisinal seperti Rick Owens, yang visi besar nya menggabungkan ambisi epik dan kemegahan Cecil B. DeMille dengan keanehan Martian dan sedikit seks kotor, menawarkan janji masa depan yang lebih baik bagi yang terasing dan miring. Namun, hal paling aneh dari koleksinya musim ini, yang ditunjukkan di rumah/ markasnya di jantung pendirian Prancis di belakang Assemblée Nationale, adalah betapa – ehm, bisa dipakai-nya.
Siluet Owens yang khas masih ada: membuncit di bagian atas, memanjang di tengah, dan terkoneksi di bagian bawah dengan apa yang desainer, di belakang panggung, sebut sebagai sepatu bulan piramida nya, sehingga tubuh terlihat seperti potongan taffy yang direntangkan antara dua tiang. Juga hal yang ekstrim: gaun terbuat dari gulungan tali. Tetapi juga gaun-gaun berlipit dirajut secara miring seperti gaun-gaun layar perak paling nyaman, dan jubah Maid Marian yang mempesona; bahkan ponco dengan kata “Porterville”, kota pusat California tengah di mana Mr. Owens dibesarkan dan dia melarikan diri, tersebar di depan. Ponco! Apa?
“Sekarang bukan saat untuk kembang api dan bom asap,” kata Mr. Owens sebelum pertunjukan. “Sekarang saatnya bagi semua orang untuk berpegangan bersama dan terhubung.” Alih-alih keras kepala, dia menawarkan pengobatan, namun tanpa mengorbankan cangkang kelaziman.
Ini juga berlaku untuk Yohji Yamamoto, seorang desainer besar lainnya pada zamannya, yang tetap setia pada eksplorasi sejarah dan emosi nya sendiri yang semakin rumit dan terperinci meski kadang berada di dalam dan di luar mode. Dalam hal ini, dia seperti temannya, Azzedine Alaïa, dan seperti Mr. Alaïa, yang mengejar estetika nya sendiri dengan tulus menolak dan kemudian ditemukan kembali sebagai semacam guru sebelum kematiannya pada tahun 2017, Mr. Yamamoto layak mendapat perhitungan.
Dia adalah romantis besar terakhir dalam fashion, dan yang membuat karyanya luar biasa adalah bahwa meskipun karyanya melompat-lompat di sepanjang waktu dan referensi, masuk ke satu era di sini, era lain di sana, ia juga mentransformasinya, melipatkannya menjadi semacam pita Möbius yang sepenuhnya milik sang desainer.
Musim ini berarti geometri Brancusi dan setelan Edwardian yang berputar untuk memperlihatkan bustle seperti orkid origami – kombinasi yang muncul dalam bentuk yang berbeda di Junya Watanabe. Dia menawarkan kombinasi matematika-bertemu-bourgeoisie dari patung, jaket biker, dan bunga-bunga wallpaper yang, seperti karya Mr. Yamamoto, menambahkan hingga lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya. Mantel hitam kaku dihiasi dengan sabuk biker bertatah, terlihat seperti bendera heraldik atau selempang Miss Universe, seolah-olah seorang punk telah menyerbu bukan hanya kandang, tetapi tempat tinggal dalam.
Sebuah Pelajaran untuk Diingat
Tidaklah tidak insignifikan bahwa Mr. Owens dan Mr. Yamamoto adalah dua dari sedikit desainer independen yang substansial yang bekerja saat ini: desainer yang memulai dari nol di bawah merek mereka sendiri dan membangun merek mereka sesuai dengan kehendak mereka, memungkinkan mereka untuk mengembangkan sudut pandang dan bahasa material mereka sendiri.
Dan ini membuat sulit untuk tidak bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika seseorang seperti Mr. Mcgirr diizinkan untuk mendesain di bawah nama mereka sendiri, daripada diminta untuk mengasumsikan tempat seorang legenda.
Bagaimana jika grup-grup besar, seperti Kering, yang memiliki McQueen, berinvestasi untuk membangun merek-merek baru, daripada mempertahankan dan menghidupkan kembali yang lama dan mendaur ulang para desainer untuk mengubah mereka semacam berbicara dalam bahasa aneh tapi tidak terlalu- dalam arti memaksa mereka?
Dengan menciptakan merek yang bisa, mengutip musisi Robert Fripp, “mengagumkan dalam perbedaan,” seperti kreasi bizarro yang menyenangkan dari Kei Ninomiya milik Noir. Seperti yang ditunjukkan Ms. Apfel, mungkin itu sebenarnya adalah tampilan terbaik dari semuanya.
“