“
Tinggi di pegunungan Oman dan sepanjang garis pantainya yang bergemuruh, saya menemukan potongan surga yang tak terduga berkat rekomendasi seorang teman. Saya bahkan meluangkan waktu untuk beberapa fasilitas tambahan untuk menikmati gabungan antara kesederhanaan dan surga.
Saya pertama kali mengunjungi Oman pada tahun 2018 setelah sering melakukan singgah satu atau dua hari di Abu Dhabi, Dubai, atau Qatar untuk istirahat dari perjalanan panjang antara Eropa dan Asia. Dan meskipun letaknya sekitar satu jam penerbangan dari kota-kota yang ramai dan panas di sekitarnya, Oman dapat terasa nyaris terlepas dari waktu, baik Anda berada di Pegunungan Hajar yang membelah negara tersebut di tepian utara atau menyelam ke dalam ombak deras Laut Arab lebih jauh ke selatan.
Saya telah membaca tentang pantai liar dan sering kosong di negara ini yang membentang hampir 2018 mil, namun mendaki gunung di wilayah Teluk adalah pengalaman baru bagi saya. Apa yang saya temukan adalah lanskap sinematik ala “Dune” dari padang pasir, gunung, dan jurang berbatu yang dipuncak oleh pertanian bertingkat berusia berabad-abad. Pemandangan kemudian merosot ke padang pasir luas Rub’ al-Khali (“sudut kosong” dalam bahasa Arab) dan menandingi segala yang pernah saya lihat sebelumnya.
Berbatasan dengan Yaman, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, negara ini dengan populasi hampir 4,7 juta jiwa telah diubah selama beberapa dekade oleh Sultan Qaboos bin Said, yang meninggal pada tahun 2020. Dia telah menyingkirkan ayahnya dalam sebuah kudeta tanpa pertumpahan darah, didukung oleh Inggris, untuk memeluk modernisme — dan tambang minyak serta gas alam yang melimpah — pada tahun 1970.
Negara ini memiliki sejarah maritim yang menarik — kekaisaran Oman dahulu mencapai selatan hingga Zanzibar pada akhir abad ke-17 — dan suasana santai dan penerimaan yang berakar dalam Ibadisme, yang sering dianggap sebagai cabang Islam yang lebih moderat.
Oman nampaknya telah menjaga netralitas politiknya selama beberapa dekade, meskipun berada di wilayah yang terkadang rentan. Ujung timur laut Oman berjarak sekitar 1.500 mil dari Sana, ibu kota Yaman. Salalah, yang lebih dekat dengan Yaman di sebelah selatan, berjarak sekitar 900 mil dari mulut Laut Merah, sebuah badai air yang sering kali terdapat laporan serangan terhadap kapal kargo. (Departemen Luar Negeri AS saat ini menyarankan “kehati-hatian yang ditingkatkan” untuk para wisatawan dan Inggris mengatakan “nasihat perjalanan untuk Oman bisa berubah sewaktu-waktu.”)
Dan pesona kuno masih terasa di seluruh Oman, terutama di puncak Jabal Akhdar (diterjemahkan secara longgar sebagai “gunung hijau” dalam bahasa Arab), salah satu puncak tertinggi di Rangkaian Hajar, 70 mil di sebelah barat daya ibu kota, Muscat. Meskipun gunung-gunung kapur ini umumnya gersang dan berwarna krem, pertanian hijau subur menjadi inspirasi nama tersebut. (Bayangkan teras-teras padi di Bali di sisi-sisi jurang-jurang berbatu kering.) Hujan salju di musim dingin dan embun dari awan yang terperangkap di puncak-puncak tinggi menciptakan presipitasi, dan sistem irigasi “aflaj” negara ini, yang diyakini berasal dari zaman kuno, memaksimalkan dampak air di lanskap yang keras ini.
Petani lokal menjual hasil kebun mereka kepada warga setempat maupun kepada resor, termasuk Alila Jabal Akhdar, yang mengatakan sebagian besar makanan di menu mereka ditanam di properti atau dibeli dari petani berteras.
Di Anantara Al Jabal Al Akhdar, yang terletak di atas dataran tinggi pada ketinggian 6.500 kaki di atas permukaan laut, penjelajahan atau bersepeda di pegunungan dan lembah ditawarkan dalam tur terorganisir. Di sebuah pandangan yang disebut Diana’s Point, di mana Diana, Putri Wales, pernah berdiri untuk menatap bintang, Anda dapat mendengar panggilan Muslim untuk beribadah bergema dari dua desa beberapa kali sehari.
Kedua resor, dengan kamar mulai sekitar $500 hingga $600, menawarkan jalan-jalan berpemandu ke desa-desa yang ditinggalkan selama 400 tahun dengan pemandangan menakjubkan melintasi kekosongan jurang-jurang yang bergulung.
Meskipun saya terbang dengan maskapai penerbangan komersial ke Oman, pengunjung dengan anggaran lebih besar daripada saya memiliki opsi untuk terjun payung ke sana. Six Senses Zighy Bay menawarkan opsi kedatangan seperti burung dari sebuah puncak gunung terdekat di bagian terakhir perjalanan dua jam dari Bandara Internasional Dubai.
Tersembunyi di antara jurang-jurang yang dikelilingi oleh air laut berwarna turquoise yang menandai ujung utara Oman yang sempit di Selat Hormuz, resor ini telah menjadi definisi isolasi Oman dengan cara yang paling eksklusif, dengan kamar mulai sekitar $1.500. (Dikenal sebagai tempat liburan bulan madu selebritas, termasuk bagi Nick Jonas dan Priyanka Chopra pada tahun 2018, dan Lindsay Lohan menghabiskan sebagian masa kehamilannya di sana tahun lalu.)
Lebih jauh ke selatan, garis pantai Laut Arab yang hampir tidak terurus menarik perhatian pengunjung Eropa di musim dingin, dan di musim panas penduduk Teluk melarikan diri dari panas yang membakar untuk musim hujan yang meliputi garis pantai ini dengan kabut. Iklim ini memungkinkan untuk mil mil pohon kelapa dan pohon pisang yang berfungsi sebagai latar belakang tropis bagi pantai-pantai yang tidak pernah ramai.
Salalah, kota utama di ujung tenggara Oman, memiliki beberapa resor, tetapi permata terbesarnya adalah Anantara Al Baleed dengan pantai luasnya dan vila pribadi dengan kolam celup, yang akan menghabiskan sekitar $650 per malam. Kamar reguler dimulai dari sekitar $350 hingga $375. (Sejauh satu jam berkendara ke arah timur dari Salalah, grup hotel Alila, sebuah merek mewah Hyatt, telah membuka properti keduanya di Oman, di Teluk Hinu yang terisolasi).
Kunjungan ke Anantara Al Baleed pada bulan Desember menawarkan studi tentang pariwisata bertemu warna lokal. Empat unta bermain-main di air laut suatu hari dan mengundang beberapa dari kami yang bermain-main di air. Dua hari kemudian, puluhan nelayan yang melemparkan jaring buatan mereka menangkap ribuan ikan sarden, menariknya ke punggung mereka dari ombak yang tak kenal ampun dan memuatnya ke truk. Resort ini bersebelahan dengan Museum Daratan Penghasil Obat Gaharu, yang menawarkan intipan menarik tentang sejarah resin aromatik yang ditakuti ini yang dahulu sangat berharga seperti emas.
Kebanyakan perjalanan ke Oman, termasuk saya, dimulai di Muscat, yang memiliki pesonanya meskipun kemacetan lalu lintas dan perkembangan kota ala Dubai. Tinggal dua hari saya termasuk menghadiri pertunjukan di Royal Opera House Muscat, yang merupakan kejutan total bagi penggemar opera seumur hidup ini. Tur venue juga tersedia sekitar $7.50. Dibangun pada tahun 2011, lapisan batu putih dan busur arabesque marmernya mengevoasikan sebuah kota benteng di Timur Tengah yang megah. Dalam celana hitam saya, blazer, dan dasi, saya merasa sedikit ketinggalan mode berdampingan dengan pria yang berpakaian rapi dalam dishdasha tradisional (pakaian formal seperti jubah putih) dan massar (kain penutup kepala yang dibordir berwarna-warni).
Lebih mewah lagi adalah Masjid Agung Sultan Qaboos yang megah dengan lampu kristal seberat 8,5 ton dan karpet luas yang konon butuh empat tahun untuk ditenun dengan tangan. Masjid ini dibuka untuk umum pada tahun 2001 untuk merayakan ulang tahun ke-30 pemerintahan sultan.
Namun saya ingin keluar dari kota dan masuk ke alam yang begitu sering saya dengar. Saya memesan mobil dan sopir (sekitar $120) untuk membawa saya tiga jam ke dalam lanskap liar keesokan harinya. Rasanya seperti diangkut ke gunung-gunung di bulan, tetapi dengan mobil empat roda mewah di jalan-jalan beraspal mulus. Sopir saya, Saud, membawa saya melewati jalan raya pesisir yang meliuk-liuk melewati pantai berwarna biru laut dengan formasi batu raksasa menjulang seperti pulau dari laut, akhirnya belok kanan menuju jalan berkelok ke Jabal Akhdar yang bergunung-gunung.
Saud mengatakan bahwa di masa mudanya, dia dan kakeknya pernah melakukan perjalanan dengan unta dari kebun-kebun teras mereka ke Muscat dua kali setahun untuk menjual buah, sayur-sayuran, bawang putih, dan bunga mawar. Perjalanan mereka adalah selama dua hari, dan di sepanjang jalan mereka camilah biji delima. Sekarang, sekitar 50 tahun kemudian, Saud mengemudikan wisatawan yang ingin mendaki melintasi jurang-jurang kosong masa kecilnya dan menikmati makanan dari kebun-kebun di langit tersebut.
Malam itu di waktu makan malam, salad saya diberi taburan biji delima. Di hangatnya ruang makan yang nyaman di Alila Jabal Akhdar, saya teringat pada Saud dan perjalanan kami menuju potongan surga. Saya mungkin tidak akan pernah terjun payung ke Oman, tetapi saya merasa seolah-olah saya telah tiba di sayap sesuatu yang bagus.
“