“Sudah lama kegembiraan di selatan Sardinia semakin sulit ditemukan — beberapa bahkan mengatakan hal ini telah terjadi sejak menurunnya peradaban Nuragic Zaman Perunggu di wilayah tersebut. Namun di pulau terbesar kedua Italia ini, di mana domba jauh lebih banyak jumlahnya daripada penduduk, terdapat energi baru yang jelas terasa di Cagliari, ibu kota kecil Mediterania, dan pedesaan sekitarnya.
“Kami biasa menganggap diri kami sebagai pedesaan, terisolasi di sudut pulau ini,” kata sejarawan lokal, Venturino Vargiu, kepada saya, saat kami menyaksikan pesta kostum rakyat tahunan Sant’Efisio di kota itu. “Namun orang Sardinia mulai memahami bahwa budaya kami memiliki nilai nyata bagi kami dan bagi orang luar.”
Di Cagliari, ada lonjakan rasa bangga, sekaligus gelombang pembangunan baru, sebagian besar ditujukan untuk meningkatkan jumlah turis yang sudah semakin meningkat. Di lingkungan Marina yang sedang berubah dengan cepat, yang dulunya merupakan tempat tinggal para nelayan dan kini merupakan campuran ceria antara imigran dan penduduk tetap, sebuah promenade yang dirancang oleh arsitek Stefano Boeri akan menciptakan taman hijau di sepanjang tepi laut. Jalur trem ringan akan menghubungkan Marina dengan daerah pinggiran Cagliari, dan pelabuhan baru, yang direncanakan selesai pada tahun 2026, sedang dibangun untuk memindahkan kapal pesiar lebih jauh, memungkinkan kapal pesiar untuk bersandar (dan menghabiskan uang) di pusat Cagliari.
Bagi Cagliari dan selatan — yang membentang di sepanjang garis pantai pasir putih dan laut biru muda yang indah — gelombang pariwisata bisa menjadi hancur atau menjadi berkah bagi daerah yang minim peluang tersebut. Beberapa dekade yang lalu, Costa Smeralda di utara Sardinia menjadi tempat bermain bagi para kaya-raya — seperti Milan di tengah Mediterania yang melambangkan bagaimana turis dapat menguasai sebuah wilayah.
Namun, bisakah bentuk perjalanan yang lebih harmonis diciptakan di selatan? Dengan overturisme kini menjadi kutukan banyak perkampungan Italia, saya mengunjungi kawasan ini dan bertanya kepada penduduk setempat apa yang mungkin membentuk masa depan yang lebih baik.
Sebuah kota yang dimiliki oleh penduduknya sendiri
“Kota ini mulai berubah untuk disukai oleh wisatawan,” kata Samuele Muscas, salah satu pendiri Sabores, restoran dan bar anggur alam yang modis di sejumlah toko tua Marina. Tempat itu memiliki nuansa Paris namun menu dan pengunjungnya lokal — dan itu hanya salah satu dari banyak bar dan restoran Cagliari yang bersaing dengan yang ada di kota-kota besar Italia. Mr. Muscas, yang juga mengelola Sapori di Sardegna, sebuah toko makanan di dekat situ, memberi saya sepiring asparagus liar dan anggur putih Deperu Holler dari utara Sardinia, dan menunjukkan bahwa saya satu-satunya tamu non-Sardinia di ruang makan itu. “Kami menciptakan tempat ini untuk komunitas kami,” kata dia. “Kami menyambut turis, namun kami ingin mereka benar-benar tenggelam dalam budaya kami, di tempat milik kita.”
“Politik sedang berubah di Cagliari,” kata Nicola Marongiu kepada saya pada malam berikutnya di Pipette, bar anggur bertatah kayu yang sangat populer, juga di Marina. Presiden baru wilayah Sardinia, Alessandra Todde, dan pengembalian mantan walikota Cagliari, Massimo Zedda, yang memenangkan pemilihan Juni, telah membangkitkan optimisme di banyak kalangan.
“Ada perasaan komunitas yang mulai terbentuk,” kata Mr. Marongiu dengan antusias.
Seperti orang lain yang saya temui, dia berharap pergeseran politik saat ini akan memudahkan pembukaan bisnis kecil, terutama untuk orang muda dan imigran, dan akan mengatur penyewaan liburan dan meningkatkan penawaran budaya, yang akan menarik wisatawan selain selama musim panas.
Dibandingkan dengan kota-kota Italia lainnya, situs budaya Cagliari terasa sedikit kurang, meskipun Museum Arkeologi memiliki koleksi fantastis artefak kuno Sardinia, Phoenician, Romawi, dan lainnya, termasuk pahatan batu pemanah Nuragic, yang dikenal sebagai Patung-Patung Raksasa Mont’e Prama. Di tempat lain, ada situs seperti Giardino Sonoro, instalasi luar ruangan patung batu musik karya seniman asli daerah Pinuccio Sciola, dan Duomo Baroque dengan kripta beratap lengkung yang tertutup keramik yang menggambarkan hampir 200 santo.
Kota ini paling baik dinikmati dengan berjalan-jalan. Pantai Poetto yang panjang merupakan tempat berkumpul saat cuaca hangat di Cagliari, dengan klub pantai dan restoran laut klasik seperti Ristorante Calamosca di tepian air. Flamboyan merah jambu, yang merupakan penghuni paling berharga kota ini, berkumpul di dekatnya di kawasan rawa garam Molentargius. Wisatawan dan warga setempat sama-sama mendatangi Bastion St. Remy, titik pengawas terbaik di kota berbukit curam ini. Dan pada sore hari, Piazza Gaetano Orrù dipenuhi oleh para pemuda yang berkumpul di sekitar bar anggur Vineria Villanova dan menuju makan malam di restoran klasik seperti Trattoria Lillicu, yang berdiri sejak 1938, atau salah satu dari generasi baru restoran gastronomi seperti Retrobanco dan Sabores.
Sejauh ini, masih sedikit pilihan hotel, namun ada beberapa akomodasi yang agak mewah dan agak unik — boutique hotel Casa Clàt dan Palazzo Tirso milik grup Accor yang baru dibuka.
Untuk saat ini, Cagliari masih terasa sebagai kota yang dimiliki oleh penduduknya sendiri, berbeda dengan Florence, Venice, atau kota-kota yang dipenuhi turis lainnya. “Namun kami ingin para pengunjung ke sini,” kata Giuseppe De Martini, manajer utama di Retrobanco. “Cagliari,” katanya, “harus menjadi ibu kota Mediterania.”
Pembuatan Keju, Kuda Liar, dan Ladang Bunga
Pasti bukan kota berikutnya yang akan menjadi ibu kota Mediterania adalah Gergei, sebuah kota kecil yang terletak satu jam berkendara ke utara dari Cagliari yang terkenal dengan tidak ada apa-apa. Namun, ini akan menjadi penginapan yang paling menarik selama perjalanan saya, berkat Samuel Lai, yang secara independen mewujudkan industri pariwisata budaya untuk kampung halamannya. Dia memperkenalkan saya pada Domu Antiga, properti tua yang ia restorasi menggunakan metode konstruksi dan bahan artisanal untuk menciptakan kumpulan rumah tamu batu yang mengelilingi taman mawar, di mana kamar-kamar memiliki perabotan rumah peternakan kuno dan langit-langit tradisional dari jerami.
“Jika Anda membuat Airbnb yang tidak berkaitan dengan budaya dan sejarah lokal, maka Anda akan mendapatkan turis yang tidak tertarik pada budaya dan sejarah lokal,” kata dia, membuat saya mempertimbangkan ulang untuk memesan sewa liburan bergaya Ikea berikutnya.
Keju Mr. Lai cukup menjadi alasan untuk mengunjungi daerah itu. Di Sinnos, bengkel kecilnya, ia mengikuti tradisi panjang Sardinia dalam membuat keju alami dengan susu segar dari domba keluarganya. “Makanan yang dibuat dengan cara yang penuh perhatian menjadi alat untuk menyampaikan budaya,” katanya, ketika kami tenggelam sampai siku kami dalam susu panas, memecahkan keju-keju ke dalam panci tembaga yang dipanaskan api. Para tamu dapat mengunjungi toko itu untuk mencicipi keju-keju matangnya yang halus atau, seperti yang saya lakukan, mencoba tangan mereka dalam membuatnya.
Desa-desa di Italia kehilangan populasi, tetapi Mr. Lai menemukan cara untuk mencari nafkah di desanya sendiri, dan menjadikan gaya hidup tersebut sebagai pengalaman bagi para turis, dengan akomodasi bersejarah, restoran ala rumah yang dikelola oleh keluarganya, kunjungan ke pengrajin dan lainnya: “Pariwisata yang membagikan kehidupan pedesaan kami di Sardinia kepada pengunjung.”
Saat melayani di Angkatan Bersenjata Italia, dia menyadari di luar negeri nilai dari budaya sendiri, dan kembali ke Gergei untuk menjadi komite warga tunggal. Saat ini sebagian besar keluarganya terlibat; saudara perempuannya dan sejumlah orang desa lainnya telah membuka akomodasi mereka sendiri, dan beberapa orang asing telah membeli rumah. Domu Antiga, keju Sinnos, dan berbagai kegiatan yang ditawarkan adalah, kata Mr. Lai, tentang “mengembangkan tradisi untuk menjaga akar tetap hidup” — “sardità,” atau esensi Sardinia, “yang Anda bagikan dengan dunia.”
Kemudian hari itu saat saya mendaki di taman nasional Parco della Giara yang terdekat, saya menyaksikan kawanan kuda liar — yang merupakan salah satu kuda liar terakhir di Eropa — merumput di atas bunga-bunga buttercup, dan berjalan di jalan setinggi dataran tinggi melalui hutan pohon ek. Tidak jauh di Barumini, Su Nuraxi, di antara situs prasejarah yang paling terawat di Sardinia, berasal dari tahun 1600 SM. Di S’Acqua Salida, salah satu dari banyak lokasi Nuragic lainnya di daerah tersebut, terdapat tangga batu kuno, gua, dan sumur, serta pemandangan luas ke hutan belantara Sardinia bagian dalam yang membentang ke semua arah: ladang bunga sulla berwarna fuchsia tempat domba merumput, semak-semak adas, dan burung pemakan lebah secerah kembang api yang berkelebat di antara reruntuhan dan hutan.
Budaya Kuno, Desain Modern
Di region Sulcis tetangga, saya menemui interpretasi lain dari sardità, di mana kerajinan tradisional digabungkan dengan desain kontemporer tanpa rasa malu. Pretziada adalah studio kreatif Kyre Chenven dan Ivano Atzori, transplantasi dari California dan Milan, yang merancang dan memproduksi perabotan dengan pengrajin lokal. Musim semi ini, pasangan ini membuka Luxi Bia, kumpulan rumah tamu batu yang terletak di antara kebun zaitun dan ladang. Mereka merekonstruksi hunian-hunian di gaya tradisional daerah itu dan mengisinya dengan tempat tidur bingkai kayu ukir menarik dari Pretziada, meja samping dinamis dari gabus, dan barang-barang kontemporer lain yang dibuat oleh pengrajin.
“Dalam seni dan desain, Modernisme selalu tentang menolak masa lalu, tapi kami percaya dalam menggabungkan masa lalu,” kata Ms. Chenven kepada saya. Dia menunjuk ke canopy anggur yang menaungi ruangan. Dari masa lalu, kata dia, kita bisa menghidupkan kembali “praktik berkelanjutan yang merupakan bagian integral dari kehidupan pedesaan.”
“Banyak orang ingin kembali ke akar Sardinia sekarang,” kata Mr. Atzori, yang keluarganya berasal dari sebuah desa di dekat Luxi Bia. Minat untuk budaya yang tetap berbeda dari daratan Italia, dijelaskannya, semakin meningkat. “Setiap proyek yang layak di sini harus berorientasi pada identitas Sardinia.”
Kemudian, saya mengambil sepeda listrik untuk mencapai Tombe dei Giganti, situs Nuragic dengan jalur hiking yang menghadap ke bukit berhutan. Porto Pino, Su Portu de Su Trigu, dan Is Solinas — pantai impian Mediterania — hanya berjarak pendek dengan berkendara, begitu juga dengan komunitas nelayan kaya sejarah pulau Sant’Antioco, yang terhubung ke pulau utama melalui jembatan darat yang tipis.
Lebih dalam ke Sulcis, sebuah region yang dikenal karena kegiatan tambang masa lalunya, dan sepanjang pesisir barat daya, Le Dune Piscinas dibuka pada bulan Mei sebagai hotel glamor di gudang penyimpanan tambang yang bertekad untuk mengubah wilayah yang sekarang kosong dari industri menjadi tujuan berbasis alam. Taman yang melingkupi telah menjadi bagian dari jalur hiking Santa Barbara, mengikuti jalur yang dulunya dijelajahi para penambang untuk pergi bekerja. Namun daya tarik sebenarnya adalah kesendirian spektakuler hotel dan pantainya yang menghadap ke matahari terbenam, dengan pasir-pasir terbesar di Eropa sebagai latar belakangnya — “mungkin bagian paling terpencil dari pantai Sardinia,” kata pemiliknya, Marcella Tettoni, yang menghabiskan 10 tahun untuk merenovasi Le Dune. “Apa cara yang lebih baik untuk menghidupkan kembali daripada dengan pengunjung dan kerja keras ini?”
Dia menatap ke arah pantai yang panjang, sepi kecuali beberapa orang telanjang. Sulis, keberadaan sardità rapuh, seperti warisan selalu, tergantung pada penduduk dan politisi yang bertekad sebanyak pada pengunjung, yang mendekati perjalanan sebagai penyerapan budaya daripada sebagai daftar pelajaran — dan dalam hal ini, kita semua dapat memiliki peran.”
Ikuti New York Times Travel di Instagram dan daftar untuk newsletter Mingguan Dispatch Travel kami untuk mendapatkan tips ahli tentang bepergian lebih cerdas dan inspirasi untuk liburan Anda berikutnya. Memimpikan perjalanan masa depan atau sekadar traveling di rumah? Lihatlah 52 Tempat untuk Dikunjungi pada 2024.”