“
Pada sudut barat daya Ishikawa, prefektur yang hijau memeluk Laut Jepang, kerajinan tradisional berkembang bersama seni dan arsitektur kontemporer di kota-kota kecil yang membentuk Kota Kaga.
Tiga dari kota-kota ini — Katayamazu Onsen, Yamashiro Onsen dan Yamanaka Onsen — terkenal dengan onsen mereka, atau sumber air panas. Pada abad-abad yang lalu, para biksu dan pelaut pedagang melakukan ziarah ke air yang menyembuhkan ini. Bahkan, pada abad ke-17, penguasa haiku, Matsuo Basho menulis dua syair selama kunjungannya.
Turis Jepang masih berduyun-duyun ke kota-kota onsen Kaga setiap musim gugur, ketika daun-daun berubah merah menyala dan kepiting salju musimnya. Namun, sedikit wisatawan asing yang menemukan jalan mereka ke sini, sebagian karena perjalanan dari Tokyo belum mudah.
Hal itu berubah pada bulan Maret. Perpanjangan baru Hokuriku Shinkansen, kereta cepat yang membawa penumpang dari Tokyo ke wilayah ini, sekarang termasuk pemberhentian di stasiun Kagaonsen. Perjalanan tersebut hanya memakan waktu kurang dari tiga jam dengan satu kereta saja.
Pertama kali saya datang ke Kaga pada tahun 2015, perjalanan memakan waktu dua kereta dan hampir empat jam dari Tokyo. Tidak banyak tanda berbahasa Inggris di stasiun dan Google Maps belum mencantumkan (jarangnya) bus lokal.
Saya datang sebagai magang di sebuah bar di Yamanaka, di mana saya bertemu dengan orang-orang yang membuat mangkuk kayu, meracik sake, dan membuat kertas dari semak gunung. Terpesona, saya kembali untuk menulis buku tentang bagaimana karya mereka menyatu dengan kultur dan komunitas lokal yang hidup; pada saat buku itu diterbitkan, Yamanaka telah menjadi rumah saya.
Saya berangkat tahun ini untuk menjadi turis di rumah yang saya usung, mencari tempat-tempat yang mengekspresikan karakter unik dari masing-masing dari tiga kota onsen Kaga.
Katayamazu: Ketika retro bertemu dengan modern
Di Kaga, rumah-rumah mandi umum (dipisahkan berdasarkan jenis kelamin) begitu melekat dalam kehidupan sehari-hari sehingga banyak rumah dibangun tanpa shower atau bak mandi. Saya tinggal untuk sementara waktu di apartemen semacam itu, menikmati ritual harian mandi di antara suara pelan tetangga dan merendamkan diri di kolam air onsen bersama berembun uap.
Katayamazu, sebuah distrik lampu merah yang memudar, adalah kota onsen Kaga yang paling tidak tradisional. Rumah mandi umumnya, sebuah kotak kaca dan baja, bersinar di pinggiran Laguna Shibayama. Bangunan itu dirancang oleh Yoshio Taniguchi — arsitek ekspansi Museum of Modern Art New York — sebagai bagian dari upaya revitalisasi. Bangunan itu berdiri kontras dengan hotel-hotel kuno dan toko-toko yang ditutup, sisa-sisa ledakan pariwisata domestik yang bersemangat dari tahun 60-an hingga 80-an, diikuti oleh beberapa dekade stagnasi ekonomi.
Saya sering pergi ke rumah mandi pada hari-hari ganjil, di mana wanita bisa mandi di sisi yang menghadap ke laguna. Pada musim dingin, mungkin kita bisa melihat bebek Mandarin migran menggelindingi bayangan Gunung Haku yang tertutup salju. Sebuah kafe di lantai atas memberikan pemandangan panorama yang sama, tapi saya lebih suka minum kopi di seberang jalan di Mie Coffee, disajikan dalam keramik lokal. (Seperti banyak bisnis kecil di sini, mereka libur tidak tetap, jadi periksa Instagram mereka untuk jam buka.)
Saya menginap semalam di Besso, penginapan yang sederhana namun nyaman yang diubah dari pijat, dan berjalan di sepanjang jalan-jalan sunyi menuju sebuah bar bernama Kikko, sebuah kapsul waktu tahun 1970-an dengan jendela kaca berwarna merah velvet, album jazz dan soul menghiasi dinding, dan sebuah pemutar piringan di sudut. Barman, Tokio Kameya berusia 85 tahun, bercanda bahwa “bahkan saya sekarang kuno.”
Sebuah grup pegulat sumo amatir sedang mengakhiri pesta karaoke ketika saya duduk. Kameya-san menuangkan saya whiskey Jepang di atas es yang bening sempurna dan memutar rekaman bossa nova sambil membersihkan tempat. Dia mengatakan bahwa bari miliknya melayani penduduk setempat (hanya menerima uang tunai, tidak ada menu tertulis, dan tidak ada bahasa Inggris) dan dia tidak berpikir bahwa Katayamazu memiliki banyak yang ditawarkan kepada wisatawan. Namun, bagi saya pesona kota ini adalah campuran aneh dari modernitas dan kicauan.
Yamashiro: Meditasi atas seni dan ikan
Onsen dan ryokan, penginapan tradisional Jepang di mana tamu dapat menikmati hidangan musiman yang rumit dan berendam di mandi kaya mineral. Di hari ulang tahunku pada bulan Januari, ketika salju menutupi Yamashiro, saya check-in di Beniya Mukayu, ryokan berisi 16 kamar yang tersembunyi di hutan.
Tamu yang menginap setidaknya dua malam dapat memesan pengalaman dengan seniman — membuat kertas, membentuk permen Jepang, atau memanggang teh — tapi saya akan dengan senang hati menghabiskan hari-hari dalam kontemplasi tenang di ruang komunal ryokan. Saya hampir tidak melihat siapa pun saat saya merendam di onsen kayu hinoki yang memberikan gambaran tentang bambu yang bergoyang, daun-daun yang bergemuruh sejalan dengan suara air yang mengalir.
Di peta taman yang memiliki 13 varietas lumut, saya mengenali tipografi sederhana dari desainer dan pemikir Kenya Hara (terkenal sebagai direktur seni Muji, pengecer Jepang). Pemilik Beniya Mukayu, Sachiko dan Kazunari Nakamichi, berbagi dengan Hara persahabatan selama beberapa dekade dan eksplorasi estetika Jepang minimalis.
Kemudian, ketika tamu lain mengalir ke ruang makan ryokan untuk shabu shabu kepiting dan hot pot bebek, saya berlama-lama di ruang masuk, mesmeris oleh patung kinetik Hara yang dipamerkan secara tetap. Butiran air berputar di atas cakram putih mirip teratai dan menghilang ke lubang hitam kecil yang disebut ho-sun, istilah Zen yang merujuk pada pikiran seseorang.
Di pusat kota Yamashiro, saya mengikuti jejak seorang seniman lain, Kitaoji Rosanjin, seorang pahat dan kaligrafer yang dicari yang datang ke Yamashiro untuk belajar keramik pada tahun 1915 (keramiknya sekarang berada di koleksi di seluruh dunia). Saya mengunjungi sebuah kottage bernama Iroha Souan, di mana Rosanjin tinggal dan mengukir papan tanda untuk beberapa ryokan di sekitarnya; tamu Araya Totoan dapat melihat karyanya, termasuk lukisan seekor gagak yang terdiri dari goresan kuas longgar, di lobi ryokan.
Selanjutnya, saya merendam di Kosoyu, sebuah rumah mandi yang dibangun ulang untuk terlihat seperti pada masa Rosanjin. Cahaya matahari memancar melalui kaca berwarna ke ubin Kutaniyaki, gaya Kaga yang dicat cerah. (Kosoyu hanya untuk merendam, jadi sebaiknya datang setelah mandi; ada shower di rumah mandi umum utama Yamashiro di seberang jalan.)
Rosanjin dikenal sebagai seorang gourmand sebanyak seniman — ia menjadi kekuatan kreatif di balik sebuah restoran eksklusif, memasangkan keramik dan makanan — dan dikatakan bahwa ia menikmati keutamaan yang luar biasa dan berbagai bahan-bahan di Kaga. Saat ini, turis dan penduduk setempat antre untuk menikmati set makan siang sederhana (mereka bisa dengan mudah berharga lima kali lipat dari harga yang sama di Tokyo) di Ippei Sushi. Pada hari Jumat baru-baru ini, koki, Yukio Nimaida, menunjukkan kepada saya tiga jenis udang lokal yang sudah dia datangkan pagi-pagi. Nasi yang ia gunakan, sebuah kultivar manis dan kenyal yang disebut Koshihikari, tumbuh di dekatnya di sawah yang disiram air pegunungan yang bersih.
Saya bertanya kepada Nimaida-san apa yang diharapkannya oleh pengunjung Kaga untuk dijelajahi. “Sumber air panas dan ikan,” katanya. “Itu saja yang Anda butuhkan, bukan?”
Yamanaka: Sebuah jalan melalui hutan dan kerajinan laker
Dengan Kiku no Yu rumah mandi publik di pusatnya, pusat kota Yamanaka membentang sepanjang satu sisi tebing Kakusenkei. Di sisi lain, sebuah jalur pejalan kaki yang tenang meliuk-liuk di samping sungai biru tosca yang es; Saya sering berjalan di sana, terutama di musim semi, ketika bunga liar muncul dari kesatuan lumut hijau.
Yamanaka juga dikenal karena alat makan dari kayu dan alat minum teh yang dilapisi dengan laker yang terbuat dari getah pohon urushi. Yang terbaik dari kerajinan laker ini tidak dijual di toko oleh-oleh di sepanjang jalan utama tapi dipajang di museum kecil dan digunakan di ruang teh, bar, dan ryokan.
Salah satunya adalah Mugen-an, sebuah rumah yang diubah menjadi museum di dekat ujung selatan jalur pejalan kaki Kakusenkei. Arsitektur gaya shoin-nya — termasuk pintu kertas yang dihiasi emas dan pegangan kayu persimmon yang langka — mencerminkan status penduduk aslinya, keluarga samurai yang dahulu berpangkat tinggi.
Pada awal Mei, saya membawa teman dari New York ke Mugen-an untuk minum matcha — warna hijau cerah yang sama dengan daun maple baru di luar — dan memuji pameran alat-alat upacara teh yang dihiasi dengan maki-e, ilustrasi laker yang berdebu dengan mineral berharga.
Sebuah jembatan kayu perdu dari hinoki, Korogi-bashi, membawa kembali ke arah kota. Di sebuah jalan setapak berbatu curam di sebelah sebuah kuil adalah Washu Bar Engawa (bar tempat saya magang ketika pertama kali datang ke Yamanaka), di mana sake dan makanan disajikan dalam koleksi laker lokal yang indah dan peralatan makanan kuno. Terakhir kali saya mampir, saya minum dari cangkir kastanye yang elegan yang dibuat oleh pengrajin Takehito Nakajima khusus untuk memenuhi sake lokal, Shishi no Sato. Sekalipun di setiap malam, ada kemungkinan besar bertemu dengan beberapa pengrajin di bar.
Tidak mudah bagi wisatawan untuk mengakses studio para pengrajin, tetapi di Urushi-za, sebuah showroom kerajinan laker, pengunjung dapat membuat janji untuk mengunjungi institut pelatihan yang terlampir — di mana siswa belajar setiap langkah dari menempa alat mereka sendiri hingga menerapkan maki-e — dan bahkan mencoba membentuk mangkuk dengan mengaplikasikan pahat tajam ke potongan kayu yang berputar cepat pada jenis gergaji unik Yamanaka.
Pengalaman paling mendalam dari budaya yang terasa Yamanaka adalah menginap di salah satu ryokan kelas atasnya, seperti Kayotei, di mana pemiliknya, Masanori Kamiguchi, telah menghabiskan puluhan tahun untuk mengedukasi apresiasi kerajinan lokal dan ekologi di antara para tamunya. Di seberang jalan, pemilik muda ryokan Hanamurasaki, Kohei dan Manami Yamada, mengejar visi yang sama. Dan pengunjung tidak perlu menginap semalam untuk memesan teh sore di sabo mereka, sebuah ruang teh yang dirancang oleh restauran dan desainer berbasis Tokyo, Shinichiro Ogata, untuk menampilkan batu lokal dan kertas Jepang, bersama dengan peralatan minum teh dalam nuansa arang dan porselen.
“Saya percaya bahwa untuk meneruskan sesuatu yang tradisional itu harus sesuai dengan kehidupan modern,” ujar Kohei-san kepada saya. Manami-san menambahkan: “Ryokan selalu menjadi salon budaya.” Bentuk keramahan ini mendorong dukungan untuk kerajinan lokal, dan membawa orang-orang dan gagasan baru ke kota-kota kecil. Pengunjung yang datang dengan Hokuriku Shinkansen yang diperpanjang dapat menjadi bagian dari warisan itu, membantu Yamanaka, Yamashiro, dan Katayamazu berkembang.
Ikuti New York Times Travel di Instagram dan daftar untuk newsletter Mingguan Travel Dispatch kami untuk mendapatkan tips ahli tentang cara bepergian lebih cerdas dan inspirasi untuk liburan berikutnya Anda. Sedang memimpikan liburan di masa depan atau hanya traveling di kursi, cek 52 Tempat yang Harus Dikunjungi pada 2024.
“