Di San Andres, sebuah pulau kecil di Kolombia di sebuah kepulauan di lepas pantai Karibia di dekat Nikaragua, menghitung warna biru di Laut Tujuh Warna yang terkenal adalah salah satu aktivitas yang harus dilakukan oleh setiap pengunjung. Ini merupakan kegiatan pertengahan hari yang dilakukan sambil menelusuri pulau-pulau kecil di sepanjang sisi timur San Andres: gugus yang sebagian besar tidak berpenghuni yang tidak banyak lebih dari karang ditumbuhi pohon kelapa dan dikelilingi oleh bangku pasir.
Dari tempat duduk berlabuh saya, saya menghitung enam: biru tua, biru tua berawan, garis-garis teal, turquoise, dan biru langit, dan di kejauhan, sehelai cyan yang cerah di sepanjang pinggir pulau kecil yang dikelilingi oleh pohon kelapa.
“Apakah Anda melihat tujuh?” tanya kapten perahu.
Ketika saya memberi tahu dia jumlah saya, dia tertawa. “Enam?” katanya. “Itu berarti Anda masih bisa sedikit lebih santai.”
San Andres tidak terdaftar di radar banyak pelancong AS, tetapi di Amerika Latin, dan terutama di antara orang Kolombia, itu merupakan destinasi bulan madu yang banyak didambakan atau tempat liburan akhir pekan panjang – sebuah tempat di tengah laut untuk terputus dari apa pun yang membebani Anda di daratan.
Mencegah sejarah
Kepulauan San Andres dan Providencia terletak lebih dari 400 mil ke utara daratan Kolombia, dan lebih dekat ke 100 mil ke arah timur Nikaragua, tetapi berkat kesalahan sejarah yang masih harus diluruskan, wilayah ini merupakan bagian dari Kolombia.
Kent Francis James, 73 tahun, adalah gubernur kepulauan ini selama tahun 1990-an dan memberikan saran kepada pemerintah lokal dan nasional saat ini tentang masalah perbatasan dengan Nikaragua. Tetapi gairahnya, katanya ketika saya bertemu dengannya di San Andres, adalah membantu wisatawan terhubung lebih dalam dengan sejarah pulau.
“Kami ingin Anda datang ke sini bukan hanya untuk membakar kulit Anda, tetapi untuk membawa pemahaman yang lebih baik tentang sejarah Karibia,” katanya, ketika kami duduk di balkon rumahnya dan menikmati pandangan air di kejauhan, yang dikelilingi oleh bunga bougainvillea dan pohon kelapa.
Tuan James memindai cakrawala dan menunjukkan reruntuhan kapal yang berserakan di perairan pulau itu. “Kami secara geografis berada di rute Spanyol saat mereka naik ke pantai dengan emas, sehingga inilah tempat para bajak laut biasa berjaga,” jelasnya, menjelaskan bagaimana pelaut sering meremehkan perairan dangkal yang mengelilingi banyak cays pulau dan kandas – untuk kegembiraan bajak laut seperti Sir Henry Morgan yang lahir di Wales, yang diyakini telah menggunakan San Andres sebagai basis operasi.
Kami secara teknis berada di Kolombia, tetapi Tuan James berbicara dalam bahasa Inggris yang dipotong – aksennya sendiri adalah penghormatan terhadap sejarah pulau itu.
Meskipun diyakini bahwa Belanda dan Christopher Columbus mendarat di kepulauan ini, adalah Inggris yang menetap di San Andres sekitar tahun 1630. Bahasa Inggris adalah bahasa pertama pulau ini, dan masih hari ini masih dituturkan oleh penduduk asli pulau itu. Berbeda dengan sebagian besar tempat di Amerika Latin, San Andres tidak memiliki catatan suku asli di pulau itu. Sepertinya tidak berpenghuni ketika orang Eropa tiba. Dan itulah mengapa ketika penduduk setempat menyebut “pribumi” sebagai penduduk pulau, mereka merujuk kepada keturunan pemukim Britania yang asli atau, lebih sering, keturunan orang Afrika yang pernah menjadi budak.
Kelompok etnis Afro-Karibia ini disebut Raizal, adaptasi dari kata Spanyol “akar.”
Posadas Nativas
Cleotilde Henry, 75 tahun, adalah salah satu pemimpin Raizal pulau itu. Keluarganya melacak kembali ke perdagangan budak Afrika, jelasnya, ketika dia menata iris renyah dari sukun goreng dan bola kelapa manis di atas meja makan ruang tamunya. Dia tidak membuat camilan hanya untuk saya – dia menata mereka setiap hari untuk para wisatawan yang menyewa kamar di lantai atas rumahnya melalui program posadas nativas pulau itu.
“Saya lahir di rumah ini,” katanya, menunjuk ke sekeliling ruang tamu kecil ke potret keluarga yang menguning dalam bingkai kayu dan tutup meja rajutan. “Jadi ketika saya memikirkan apa yang bisa saya lakukan untuk menghasilkan uang dari pariwisata, satu-satunya hal yang saya miliki adalah rumah ini.”
Hari ini Ibu Henry, yang juga merupakan presiden Asosiasi Posadas Nativas kepulauan itu, menyewakan 12 kamar, yang dapat ditemukan di bawah nama “Cli’s Place” di situs pemesanan wisata seperti Booking.com.
Di seluruh kepulauan, sekitar 200 rumah telah ditetapkan sebagai “posadas nativas,” menawarkan kesempatan bagi turis untuk tinggal bersama keluarga lokal – biasanya di bawah pengawasan matriarki – di rumah mereka, dan untuk menikmati makanan khas Raizal.
Ini adalah solusi lokal untuk tantangan universal: bagaimana mempertahankan identitas unik suatu tempat ketika pariwisata mulai booming. Kurang dari 20 tahun yang lalu, orang Raizal menyumbang 57 persen dari populasi San Andres, tetapi setiap tahun angka itu semakin kecil, ketika orang Kolombia dari daratan tertarik ke perairan biru kehidupan pulau.
Sebuah bikini dan sebuah kartu golf
Meskipun pantai-pantai San Andres bukan termasuk yang paling indah di dunia, air sedikit jauh dari pantai sangat indah, berkat terumbu karang tenggelam, jadi banyak pengunjung melewatkan menjelajahi bagian dalam pulau untuk lebih banyak di air.
Setiap cay berbeda dari yang lainnya. Johnny Cay, yang terletak di seberang air dari bagian utara San Andres yang lebih ramai, terlihat seperti entri kamus untuk “pulau terpencil”: gugusan pohon kelapa yang dikelilingi pasir putih. Rocky Cay tidak jauh lebih dari batu namanya, dengan bar pantai sederhana dan kapal karam berkarat menonjol dari air di sampingnya. Anda mencapai Haynes Cay dengan berlenggak-lenggok melalui air setinggi pinggang, menggenggam tali goyang menghubungkan caya ke restoran sederhana yang dibangun di tengah pasir. Sehari liburan di San Andres termasuk melompat-lompat di antara cays, berhenti untuk bersantai di bawah pohon kelapa mereka atau berenang di sekitar mereka, dan, sepanjang jalan, menghitung biru.
Seperti bajak laut masa lalu, penyelam dan penyelam tebaik saat ini senang dengan kapal-kapal karam yang berserakan di perairan, saat mereka dapat menjelajahi ekosistem bawah air yang diciptakan oleh kapal-kapal karam itu. Pada tahun 2000, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa mendirikan Cadangan Biosfera Seaflower, sebuah area laut yang dilindungi yang luas mengelilingi kepulauan tersebut.
“Ini seperti rentang pegunungan di bawah air di sini, dan itulah mengapa kita memiliki tempat-tempat dalam yang dalam tetapi juga pasir bar dan cays ini,” kata Jorge Sanchez, 68 tahun, seorang mantan instruktur selam di pulau itu yang mengundang saya ke rumahnya suatu sore untuk melihat peta topografi lantai samudra wilayah tersebut. Melambaikan tangannya melintasi satu peta, dia menambahkan, “Spesies laut tidak tahu di mana batasnya antara Kolombia dan Nikaragua, jadi ini adalah tempat yang bagus untuk melihat semua jenis hewan dari berbagai tempat.”
Bahkan jika Anda tidak menikmati ombak, San Andres adalah lokasi yang indah untuk menikmati tujuh warna biru dari jauh. Dan bukit-bukit tidak terlalu curam dan jalan yang cukup lebar berarti bahwa cara yang paling sejuk dan menyenangkan untuk melakukannya adalah dengan menyewa mule (dibaca moo-LAY), sebuah kartu golf kecil, cara khas pengunjung berkeliling pulau.
Saya belum pernah mengendarai mobil golf jarak jauh, jadi ketika Ibu Henry menyarankan saya untuk mengenakan baju renang dan mengambil satu di sekitar pulau, saya terkejut. Tapi sekitar satu jam kemudian, saya tersenyum seperti orang bodoh, angin laut mendorong kembali rambut saya saat saya mengerutkan jalan di sepanjang pantai sekitar 25 mil per jam, dengan sepeda motor melintas di sekitar saya. Saya melintasi cays, melompat ke air ketika ia memanggil saya, menuju ke ujung selatan pulau yang lebih sedikit penduduknya. Saya berhenti untuk makan siang di restoran Raizal Miss Janice Place untuk ikan goreng dan nasi kelapa.
Saat kembali, saya berencana untuk mampir ke rumah Tuan James, untuk menceritakan tentang hari saya. Tanpa sinyal seluler yang baik di pulau ini, satu-satunya cara saya bisa melakukannya adalah dengan mampir, jadi saya menuju ke tempatnya, sampai dentuman mule saya menjadi kurang sering, dan saya akhirnya menyadari mesinnya sudah mati. Mule setia saya meluncur mundur di bukit. Saya menekan rem, melambatkan luncurannya, tetapi tidak bisa membuat mesin berputar lagi. Untungnya, beberapa pekerja utilitas menyaksikan adegan itu, menahan tawa mereka dan datang menyelamatkan saya. Mereka bersiasat solusi dan menarik golf cart ke puncak bukit menggunakan kabel panjang. Saya memberi tahu mereka bahwa saya sedang mengunjungi Tuan James, dan salah satu pekerja berpaling dan berteriak melintasi semak-semak – “Tuan Kent! Kami menemukan orang Amerika!”
Dengan senyum, Tuan James muncul dari propertinya untuk menyambut saya, dan sambil saya melambaikan terima kasih kepada pahlawan pekerja utilitas saya, dia menjelaskan bahwa dia tidak terkejut melihat saya.
“Karena seorang wisatawan dapat menghabiskan hari-harinya di pantai, memenuhi perut mereka dengan makanan dan rom kami, lalu pulang dan tidak akan kembali,” katanya. “Tapi begitu Anda mulai berbicara dengan penduduk setempat tentang sejarah kami, Anda akan selalu ingin kembali.”