Ada perubahan yang sedang terjadi dalam mode. Daya tarik yang aman dan menenangkan dari kemewahan yang tenang, jenis kemewahan yang menjadi spesialisasi lokal sebanyak risotto alla Milanese, tampak semakin kurang signifikan – semacam pendekatan netral yang santai terhadap ekspresi diri yang tidak lagi sesuai dengan urgensi yang semakin meningkat di dunia. Itu tampaknya kurang seperti obat mujarab daripada menyerah.
Semuanya dimulai pada bulan Januari, kembali ke couture, ketika pertunjukan Maison Margiela John Galliano dengan teater ekstrimnya dan emosi yang meningkat bertindak seperti sebuah panggilan bangun setelah beberapa musim dikejutkan oleh unta. Diteruskan di New York, di Willy Chavarria, yang menyiapkan meja ukuran keluarga dari niatan sartorial. Dan di Milan, diambil oleh Francesco Risso di Marni, yang menyederhanakan mode menjadi intinya sehingga dapat dimulai lagi.
Memperbesar ruangan berwarnd warna putih di bawah jembatan kereta api, sehingga menyerupai semacam cawan petri, Mr. Risso melahirkan teriakan primer yang sangat chic. Bentuk-bentuk itu mengangguk kepada versi boneka kertas dari trope couture, sehingga rok New Look, gaun kokon, mantel telur semuanya terlihat seolah-olah dibuat dari kertas konstruksi (atau versi kulit atau wol) dan cetakan beludru bertebak seperti coretan. Pakaian luar memiliki kelebatan rambut manusia gua dan gaun mini tertutupi spiral tinta jari. Ini tidak akan menjadi pakaian yang mudah dipakai, tetapi mereka pasti akan membuat Anda terjaga dari keterpurukan Anda.
Akibatnya, banyak pakaian yang lebih biasa – jika boleh saya katakan begitu – di banyak landasan pacu terlihat seperti sisa dari era yang berbeda, seperti lemari untuk penguasa alam semesta dengan lubang baut di Selandia Baru di mana mereka berencana untuk duduk menyaksikan apokalips dalam kemegahan tunggal di luar jaringan, dan fah! kepada sisa dunia. Itu tidak lagi terlihat bagus.
The Gucci Gamble
Atau begitulah yang saya rasakan, melihat pertunjukan Gucci kedua Sabato De Sarno. Tidak ada yang salah dengan apa yang dia lakukan: Sangat jelas dan ringkas. Pak De Sarno sangat percaya, sangat kuat, pada kaki, keterampilan dan gaun tipis yang rapuh (ini adalah tren di sini, bersama dengan leopard, sepatu sampai paha dan sepatu berbulu). Dia percaya pada celana pendek dan sepatu loafers platform. Tapi dia sangat terbuka tentang kenyataan bahwa ambisinya tidak jauh lebih besar dari membuat pakaian yang sangat bagus. Itu satu hal, bukan buruk, bagi seorang desainer untuk menolak menjadi seorang diktator. Lain halnya ketika dia begitu enggan sehingga tanpa logo dia mungkin akan lenyap. Pendekatan itu telah membuat merek yang dulunya menjadi salah satu kutub magnet Milan menjadi remah-remah.
Jika Anda mencari sedikit kilau tanpa usaha, bagus – lihatlah mantel Pak De Sarno dengan pinggiran tertutupi paillettes dan sequins, dan rajutan kakek dengan sedikit berkilauan. Mereka luar biasa, sama seperti celana dengan manset tebal di debut Matteo Tamburini di Tod’s yang sempurna. Tapi gagasan besar Pak Tamburini adalah ikat pinggang berbentuk grill auto dan sepatu kulit dengan kelambu cuci kendaraan, karena – sepatu berkendara! Mengerti? Dalam kedua kasus, itu tidak cukup.
Tentu, ada teori bahwa ketika kehidupan rumit, mode harus mudah. Tapi itu juga tidak boleh mudah dilupakan. Landasan pacu terpanjang dan selebritas paling berkilauan tidak dapat mengisi kekosongan itu.
Itulah mengapa momen-momen keanehan di Ferragamo dan Bally terlihat mencolok di antara gaun-gaun lainnya yang biasa-biasa saja: mantel hebat yang bergantung dua set ikat pinggang di belakang di Ferragamo dan kerah witchy, yang berlebihan pada setelan malam; rok bulu yang meledak dari gaun wol yang layak di Bally, dan rok dan rompi yang dihiasi dengan studded yang menampilkan, selain referensi punk yang jelas, sapi-sapi kecil. Sungguh: sapi-sapi. Moo.
Sekarang para desainer Maximilian Davis (Ferragamo) dan Simone Bellotti (Bally) hanya perlu lebih jauh. Lucie dan Luke Meier melakukannya di Jil Sander – hingga ke ujung, bahkan, memotong semuanya dalam kurva yang berlebihan sehingga setelan dan mantel dan gaun mirip bed jackets sci-fi, seringkali dalam warna-warna kartun dan seringkali dibingkai atau dilapisi. Bukan ini adalah strain baru pakaian yang nyaman (jangan sampai bosan dengan itu). Ini lebih seperti apa yang harus dikenakan setelah mendarat dengan lembut setelah tembakan bulan.
The Great and the Terrible
Bermimpi besar. Bersuara keras. Itulah intinya. Menariknya, Jil Sander dimiliki oleh Only The Brave, konglomerat Renzo Rosso, yang juga memiliki Margiela, Marni, dan Diesel, merek yang membuat pernyataan sendiri pada pembukaan acara Milan. Selama bertahun-tahun, nama grup itu tampak lebih seperti tujuan untuk terus mencoba daripada kenyataan, tetapi tiba-tiba tampak seperti karakterisasi yang akurat. Satu yang bisa menetapkan tidak hanya perusahaan, tetapi saat itu.
Untuk itu, Pak Rosso bisa melihat dari Sunnei, merek konseptual upstart asal Milan, di mana pakaian-pakaian mulai memenuhi komentar sosial yang menyertainya. Musim ini, misalnya, para desainer Loris Messina dan Simone Rizzo mengekspos kehidupan dalam para model dengan mengejutkan pikiran mereka di landasan pacu – “Bernapas. Bernapas. Jangan menutup mata Anda”; “Oh Tuhan, suara perutku. Oh Tuhan, aku tidak sabar untuk makan beberapa pasta” – sambil menutupi diri mereka di mantel opera gembung dan pakaian-pakaian garis karpet yang bisa dibuka menjadi – karpet. Mereka keren.
Itulah mengapa perubahan Donatella Versace ke arsip melalui punk-punk kekuatan tahun 90-an di Versace dan formula seks retro Peter Hawkings di Tom Ford begitu mengecewakan. Nyonya Versace dan Pak Hawkings bisa memotong jaket bintang rock. Mereka suka sedikit asap. Tapi seperti mereka sedang mundur. Hasilnya lebih tidak aman daripada basi.
Dan itulah mengapa Bottega Veneta dari Matthieu Blazy, dengan pendekatan yang terpelintir pada kehidupan sehari-hari, membangkitkan detail dan emosi yang meningkat, begitu menarik.
Pak Blazy tidak hanya membuat mantel, dia meremas jahitan lengannya dari leher hingga pergelangan tangan sehingga mereka berdiri, menciptakan kerangka dua dimensi yang membuat pemakainya terlihat seperti potret berjalan mereka sendiri. Dia menutupi gaun-gaun sutera dengan cetakan stempel paspor sehingga mereka menjadi travelogue yang bisa dipakai. Memotong kulit menjadi bulu yeti. Dan menyelesaikan shirtdress hitam polos dengan sehelai pita berbulu dan lapisan gorden, sehingga itu melambai-lambai hampir dengan sendirinya: profesional di bagian atas, pesta di bagian bawah. Jiwa sampai habis.